Своей любовью к продукции Коктебельского завода я, наверное, вам уже все уши прожужжал, отрецензировав сперва мадеру, а после красный портвейн. Дошла очередь и до белого.

Импринтинг — штука суровая. Утята, только что вылупившиеся из яиц, воспринимают в качестве матери любой подходящих размеров объект, который в этот момент окажется рядом, - пусть это будет даже и футбольный мяч. Примерно так же и я до сих пор остаюсь неравнодушным к характерным ноткам коктебельских вин, - сразу вспоминается молодость, Черное море, купание ночью в лунной дорожке...

Белые коктебельские портвейны бывали чудо как хороши. На авторской дегустации «Дуб против стекла» марочный урожая 1991 года набрал 89/100, а коллекционный того же винтажа — и вовсе 91/100 (что, кстати, свидетельствует о его потенциале к бутылочной выдержке).

Надо отметить, что вкус белых коктебельских портвейнов довольно сильно схож с букетом мадеры, и чем длительнее бутылочная выдержка, тем сильнее они сближаются. В ходу даже такое выражение, как «мадеризация портвейна» или «портвеинизация мадеры», - по прошествии многих лет чуть ли не единственное, чем они различаются, - это содержание сахара. Помнится, на одной из слепых сравнительных дегустаций Денис Руденко поставил в пару бутылку портвейна к бутылке мадеры, - и почти никто из гостей не уловил разницы.

Итак, портвейн белый Коктебель урожая 2021 года, - с номинальной ценой в «Винлабе» 698.89 руб, а при заказе на сайте — 489.99 руб. Произведен из винограда сортов Ркацители, Алиготе и Шабаш. Крепится, как и все традиционные крымские ликерные вина, спиртом-ректификатом.

Сразу после вскрытия бутылки — сухофрукты — чернослив, сушеное яблоко, изюм. В развитии появляются нотки гречишного меда, немного манго, едва заметные оттенки перца (перец для коктебельских вин вообще характерен, и в данном случае его непривычно и удивительно мало).

Оценка? Вот тут я был слегка разочарован. Я присудил этому вину где-то 84-85/100. Само по себе это не так уж и плохо, - это уже выше, чем просто «вино без особых достоинств, но и без существенных недостатков» (что называют еще «качественным вином на каждый день»). Но Коктебель умеет лучше, - причем не только в далеком прошлом, но и сегодня, - чему порукой недавно продегустированный мною их красный портвейн. Возможно, просто 2021-й год для белого портвейна оказался не самым лучшим.

Возможно, тут дело в возрасте вина. Сейчас у нас начинается лето 2023 года. Урожай, из которого его приготовили, собрали осенью 2021-го. Чуть больше полутора лет назад. Не исключено, что это вино вообще не успело побывать в дубовых бутах. По старой советской классификации оно называлось бы "ординарным", - в то время, как прошедший выдержку красный 2019 звался бы "марочным". Вполне вероятно, - это многое объясняет.

Тем не менее, это вино, на мой взгляд, несомненно стоит своих денег, - и способно доставить любителям белых портвейнов определенное удовольствие. Сопровождать его можно фруктами, но лично я предпочитаю употреблять такие напитки в качестве дижестива. И, да, - ему стоит позволить продышаться и развиться в бокале.

Стоит ли закладывать его в коллекцию? Лично я — не буду. Да, - при бутылочной выдержке оно имеет шансы добавить себе два-три, а то и четыре балла. В результате получится, в лучшем случае, 89/100, а в худшем — 86/100. Стоит ли ради этого несколько лет занимать драгоценное и дефицитное место в винном шкафу? Ну, - вот и я не уверен...

Как я уже говорил, к продукции Коктебельского завода я крайне неравнодушен, - именно с нее началось в свое время мое знакомство с миром вина. Про их мадеру я уже писал, а теперь пришла очередь красного портвейна. Долгое время его было практически невозможно найти в продаже, но вот сейчас ситуация изменилась, и он появился в торговой сети «Винлаб» по 698.89 руб. Завсегдатаи магазина, имеющие карту лояльности, могут приобрести его за 629, а при заказе через сайт цена составит и вовсе 499.99, - согласитесь, отличная цена для бутылки портвейна. Если, конечно, это достойный портвейн.

Да, будем справедливы, - продукция Коктебеля не была ровной по своему уровню, и после великолепного красного портвейна урожая 1999 года пришел блеклый и бесцветный 2000-й, - которого, впрочем, выпустили довольно мало, и в продаже его было почти не видно. А вот марочный 1999-й в ходе памятной обзорной дегустации крымских вин заработал 91/100, хотя в ходе слепой дегустации «Дуб против стекла» ему досталось только 89/100, - что, впрочем, тоже весьма немало. Поскольку дегустаторы в обоих случаях были одни и те же, - дело, видимо, в индивидуальных особенностях бутылок или бочек, из которых был произведен розлив.

Красный коктебельский портвейн производится из винограда сортов Молдова, Каберне-Совиньон и Мерло, и испокон веков крепится, как и все традиционные крымские ликерные вина, спиртом-ректификатом. Ломать копья на эту тему бессмысленно, - «это не бага, это фича», - такова отечественная стилистика еще со времен князя Льва Сергеевича Голицына, и у этой стилистики есть свои верные поклонники.

Итак, чем нас порадовал урожай 2019 года, доступный нынче в «Винлабе»? Засахаренная вишня, чернослив, ноты гречишного меда, черный и белый перец, - Коктебель остался верен своей стилистике. Перцовые нотки, вероятно, обязаны своим происхождением вулканическим почвам Карадага, - по крайней мере, они точно так же сплошь и рядом встречаются в винах со склонов сицилийской Этны. Хотя Денис Руденко высказывал мнение, что дело тут в старых бочках, - чтобы проверить эту версию, надо будет при случае поинтересоваться на заводе текущим состоянием их бочкового парка.

Поскольку к коктебельским портвейнам я давно и искреннейше пристрастен, для начала я попробовал оценить его по «пионерской» шкале, когда 20-балльная оценка «по Робинсон» складывается из четырех составляющих — оценки облика вина (до 4 баллов), аромата (до 6 баллов), вкуса (до 6 баллов) и общего субъективного впечатления (до 4 баллов). Так как вино привело меня в полнейший восторг, - именно то, что я так люблю, - то по субъективной четвертой шкале оно получило максимальные 4 балла, а всего заработало 17/20, что соответствует 90/100. Попытавшись отвлечься от собственных предпочтений, я оценил его «сразу по Паркеру», - и у меня опять получилось 90/100, хотя я и отдаю себе отчет в своей предвзятости. Учитывая ее, я готов поступиться одним баллом, но не более, так что вердиктом будет 89-90/100, - и можете бить меня тапками.

В общем, мы имеем отличное вино за довольно смешные для такого напитка деньги. Судя по уникальным результатам сравнительной слепой дегустации марочных и коллекционных вин, коктебельские портвейны имеют хороший потенциал к выдержке, и пара-тройка лет, проведенных в бутылке, может добавить им до четырех баллов, - так что коллекционерам имеет смысл заложить в шкафчик несколько бутылочек. Да и сейчас этим вином имеет смысл наслаждаться в качестве, например, дижестива, - только не забудьте дать ему хорошенько раскрыться в бокале.

На это вино меня навел Денис Руденко, - десятилетние вина попадаются в продаже не так уж и массово. Senorio de La Eralta Gran Reserva 2013, Испания. Красное сухое. Темпранильо. Стоимость в "Красном и Белом" - 849.90 руб. 

Вишневая косточка, джем, горький шоколад, табак, кожа, немного специй, - чувствуется, что вино провело в дубе немало времени. Смело могу рекомендовать. 88/100.

Кстати, параллельно с ним продается резерва этого же производителя, - только дешевле, - 2016 и 2018 годов урожая. Желающие могут взять все три и устроить вертикальную дегустацию, чтобы оценить, как меняется характер вина в зависимости от срока, проведенного в дубовой бочке.

Признаюсь сразу, - я давно неравндушен к продукции Коктебельского завода. Именно с нее в далеких 90-х началось для меня знакомство с миром вина, - и мадера была одной из любимейших моих позиций.

История завода была славная, но непростая. В начале 10-х годов, еще при украинской власти, он прошел процедуру банкротства, и его волшебная коллекция распродавалась ушлыми кризис-менеджерами буквально за гроши. Коллекционеру жаловаться грех, - я тогда весьма основательно забил свой винный шкаф, урвав за смешные деньги, в том числе, и несколько бутылок коктебельской мадеры 1954 года, - которой Денис Руденко поставил 99/100, назвав ее фактически безупречной.

Можно вспомнить и проведенную нами с Денисом дегустацию "Битва мадер", где крымские образцы соперничали вслепую с португальскими, - и Коктебель выступил при этом весьма и весьма достойно (коллекционный образец 1991 года покрыл португальского соперника как бык овцу). 

И вот после нескольких смурных лет Коктебельский завод с его самой большой в Европе мадерной площадкой возродился, и его продукция к нам вернулась. Мадеру урожая 2016 года можно встретить в "Пятерочке" за 549.99 рублей. Правда, найти ее удается далеко не во всех магазинах сети. Продается она и в "Винлабе", - только по 629 рублей.

(Правда, совершенно непонятно, почему это вино на сайте "Винлаба" названо "сладким", - содержание сахара там всего 4%.)

Что можно сказать об этом образце? Все, как мы любим, - сушеное яблоко, чернослив, изюм, курага, немножго каленого орешка, - эдакий любимый с детства компот из сухофруктов. Согревающий солнечный напиток, который так хорошо пить холодными зимними вечерами. Достойна и сама по себе, в виде дижестива, - но если говорить о гастрономических сочетаниях, то я люблю пить ее вприкуску с сыром и со свежезаваренным черным листовым чаем, - получается волшебное сочетание. Курильщики с удовольствием сопроводят ее хорошей сигарой или трубкой.

Оценивать ее мне довольно сложно, - я небеспристрастен, - но, на мой взгляд, она вполне тянет на 85-86/100. Вполне достойно, - учитывая ее ценовую доступность по сравнению с португальскими аналогами.

Последние несколько дней это вино, пожалуй, - самое обсуждаемое в соцсетях среди профессионалов. Вакерисас Гарнача (Vaquerizas Garnacha) 2020, красное сухое, Арагон, Испания. Шесть месяцев в дубе. На краю этикетки прилепился небольшой кружок с оценкой 92 балла, - и это при цене всего 489.90 рублей в "Красном и Белом". Что это за вино, можно ли его пить, и стоит ли доверять столь высокой оценке?

Шоколад и какао, вишня, черные ягоды, табак, грецкий орех, пряности. Сразу из бутылки не впечатлило, - я бы дал ему 85-86/100, не больше. Однако если дать ему хорошенько продышаться (я подержал в декантере час с небольшим), становится сильно лучше, дотягивает где-то до 88/100. За свои деньги - отличный выбор.

А что же с 92-балльной оценкой? Ее выставил Джеймс Саклинг. Мы привыкли к баллам "по Паркеру" и все время ориентируемся именно на них. Саклинг использует свою собственную шкалу, тоже 100-балльную, но устроенную совершенно иначе. 15 баллов Джеймс отдает цвету вина, 25 — аромату, ещё 25 баллов отдается структуре и последние 35 баллов закладываются на общую оценку качества вина. 90-95 баллов означает «Отлично», 95-100 баллов – «Вы просто обязаны это купить». Он художник, - он так видит. Справедливости ради, имя Саклинга указано на кружочке с оценкой, так что внимательный и осведомленный покупатель не окажется введенным в заблуждение и разочарованным.

Если вино, которое вы выбираете в магазине, имеет шильдик с высокой оценкой, - не поленитесь посмотреть, кто ее выставил. Помимо Саклинга это может быть, например, Лука Марони, у которого тоже своя собственная шкала, где 90-балльные и более высокие оценки далеко не редкость. И шкала эта с привычным нам Паркером также не имеет ничего общего.

А вино, повторюсь, для своей цены - отличное.