Этот оранж был приобретен мною в "Красном и Белом" за 599.99 рублей. Винодельня "Мысхако", - в привычной уже массивной бутылке и оформлении с ромбовидной этикеткой.

Дата розлива 19 августа 2023 года, - совсем недавно. Тираж 51 000 бутылок. Алкоголь 14.2% объема. Вино моносортовое, из Гевюрцтраминера.

Вино приготовлено брожением целыми гроздями с последующим дображиванием в дубовых бочках, - о продолжительности которого не сообщается.

Цвет светло-соломенный, почти прозрачный. После розлива на стенках бокала образовались мелкие пузырьки.

Яблоко, груша, айва, дыня, садовые цветы, грейпрут, капелька меда. Танины мягкие, почти незаметные. При развитии в бокале вино становится мягче и гармоничнее. Послевкусие длительное и приятное.

Отлично подойдет к морепродуктам, особенно хорошо будет гармонировать со слабосоленой семгой, сбрызнутой лимонным соком. Впрочем, в качестве аперитива тоже пойдет на ура.

Некоторой характерной тяжести, присущей многим оранжевым винам, в этом вине нет, - оно на удивление гармонично. Следует уже в который раз признать, что Сергей Дубовик - чертов гений, которому удаются все вина, выходящие из-под его руки. 

Не знаю, есть ли смысл закладывать это вино в коллекцию, и какой у него потенцияа к выдержке и длительному хранению. Но любителям белых вин я бы посоветовал затариться им просто, что называется, "на каждый день". Я присудил ему 89/100 и до сих пор размышляю, не занизил ли оценку.

В КиБе продается массандровский портвейн белый "Крымский" урожая 2014 года, - пришла пора его попробовать, - благо, стоит достаточно недорого, всего 458.89 руб.. Массандровские вина заслуженно стали легендой за предыдущие поколения людей, на них буквально выросших, - посмотрим, как обстоят дела сейчас.

Дата розлива 27 декабря 2022 года, - то есть вино провело в бочке порядка семи-восьми лет. Судя по литере "А", розлив производился на головном предприятии.

Цвет янтарный. 

Легкая горечь, сильные ноты цедры грейпфрута, перец. Обычно перечные ноты происходят от вулканических почв, на которых растет виноград, - но в случае с Массандрой явно какая-то другая история. Возможно, тут прав Денис Руденко, связывая их со старыми бочками, в которых выдерживался напиток, - мы все знаем, что у этого производителя довольно много бутов довоенного и даже дореволюционного изготовления.

Едва заметные ноты сухофруктов - сушеного яблока, чернослива, изюма, чуть-чуть шоколада, каленого орешка, леденца, дыни. В принципе, все эти ноты для белых портвейнов характерны, но ощущаются они буквально на грани восприятия. Непонятно откуда взявшиеся едва заметные мускатные нотки.

В целом надо признать, что чуда не произошло, - я даю этому вину 86/100. То есть - его можно пить и получать от этого удовольствие, но никаким "Ах!!!" тут и близко не пахнет.

Закладывать в коллекцию я его не стану, - не только по причине отсутствия выдающихся показателей, но и потому, что в "Винлабе" сейчас можно заказать с большой скидкой красный коктебельский портвейн урожая 2019 года, удостоившийся у меня оценки 89-90/100, - его предлагают по 400 рублей за бутылку. Там же, тоже с большой скидкой, по 420 рублей можно приобрести коктебельскую же мадеру. Их я заложу в коллекцию с намного большим удовольствием, - тем более, что эти вина, как показывает практика, здорово выигрывают от бутылочной выдержки, иногда прибавляя, в итоге, до 4-х баллов. В отличие от сухих, которые довольно требовательны к условиям хранения, эти вина при отсутствии подвала или климатического холодильника можно хранить буквально в платяном шкафу, - несколько лет при комнатной температуре они вполне неплохо выдерживают. Так что я бы порекомендовал поторопиться, - судя по ценам, вероятно, речь идет о ликвидации складских остатков, - и неизвестно, долго ли продлится такой праздник неслыханной щедрости.

О продукции винодельни «Мысхако» я писал далеко не один раз, потому что ее руководитель Сергей Дубовик — чертов гений. На его счету, в частности, — великолепные аппассименто «Черное из черного» и «Черное из красного», а также рипассо «Квинтэссенция» Зинфандель. Недавно в «Красном и белом» появилась новинка от него же - «Черный удар».

Итак, знакомимся. Урожай 2022 года, красное сухое, метод рипассо, - то есть поздний сбор винограда, уже слегка подвялившегося на лозе. В данном случае урожай собирался в октябре-ноябре.

Крепость 16.2% объема, - что для сухого необычно много. Доставшийся мне образец был розлит 27 мая, - буквально только что. Общий тираж 62 000 бутылок.

Состав:
Пти Вердо 30%
Марселан 25%
Каберне Совиньон 25%

Темпранильо 10%
Мерло 10%

Черные ягоды, вишня, черная и красная смородина, легкие животные нотки, горький шоколад, табак. После дегустации язык действительно становится черным, - о чем свидетельствует и находящаяся на контрэтикетке фотография самого Дубовика. Перед употреблением рекомендую хорошенько продекантировать.

Дубовик уже делал рипассо, о котором я писал, - великолепный зинфандель "Квинтэссенция", получивший у меня 89 баллов. В данном случае оценка будет скромнее, - я поставил "Удару" 86-87/100, - хотя, возможно, он попросту мне не пришелся. Его можно попробовать подержать в винном шкафу пару-тройку лет, - по всей видимости, потенциал к хранению и развитию у него неплохой.

Своей любовью к продукции Коктебельского завода я, наверное, вам уже все уши прожужжал, отрецензировав сперва мадеру, а после красный портвейн. Дошла очередь и до белого.

Импринтинг — штука суровая. Утята, только что вылупившиеся из яиц, воспринимают в качестве матери любой подходящих размеров объект, который в этот момент окажется рядом, - пусть это будет даже и футбольный мяч. Примерно так же и я до сих пор остаюсь неравнодушным к характерным ноткам коктебельских вин, - сразу вспоминается молодость, Черное море, купание ночью в лунной дорожке...

Белые коктебельские портвейны бывали чудо как хороши. На авторской дегустации «Дуб против стекла» марочный урожая 1991 года набрал 89/100, а коллекционный того же винтажа — и вовсе 91/100 (что, кстати, свидетельствует о его потенциале к бутылочной выдержке).

Надо отметить, что вкус белых коктебельских портвейнов довольно сильно схож с букетом мадеры, и чем длительнее бутылочная выдержка, тем сильнее они сближаются. В ходу даже такое выражение, как «мадеризация портвейна» или «портвеинизация мадеры», - по прошествии многих лет чуть ли не единственное, чем они различаются, - это содержание сахара. Помнится, на одной из слепых сравнительных дегустаций Денис Руденко поставил в пару бутылку портвейна к бутылке мадеры, - и почти никто из гостей не уловил разницы.

Итак, портвейн белый Коктебель урожая 2021 года, - с номинальной ценой в «Винлабе» 698.89 руб, а при заказе на сайте — 489.99 руб. Произведен из винограда сортов Ркацители, Алиготе и Шабаш. Крепится, как и все традиционные крымские ликерные вина, спиртом-ректификатом.

Сразу после вскрытия бутылки — сухофрукты — чернослив, сушеное яблоко, изюм. В развитии появляются нотки гречишного меда, немного манго, едва заметные оттенки перца (перец для коктебельских вин вообще характерен, и в данном случае его непривычно и удивительно мало).

Оценка? Вот тут я был слегка разочарован. Я присудил этому вину где-то 84-85/100. Само по себе это не так уж и плохо, - это уже выше, чем просто «вино без особых достоинств, но и без существенных недостатков» (что называют еще «качественным вином на каждый день»). Но Коктебель умеет лучше, - причем не только в далеком прошлом, но и сегодня, - чему порукой недавно продегустированный мною их красный портвейн. Возможно, просто 2021-й год для белого портвейна оказался не самым лучшим.

Возможно, тут дело в возрасте вина. Сейчас у нас начинается лето 2023 года. Урожай, из которого его приготовили, собрали осенью 2021-го. Чуть больше полутора лет назад. Не исключено, что это вино вообще не успело побывать в дубовых бутах. По старой советской классификации оно называлось бы "ординарным", - в то время, как прошедший выдержку красный 2019 звался бы "марочным". Вполне вероятно, - это многое объясняет.

Тем не менее, это вино, на мой взгляд, несомненно стоит своих денег, - и способно доставить любителям белых портвейнов определенное удовольствие. Сопровождать его можно фруктами, но лично я предпочитаю употреблять такие напитки в качестве дижестива. И, да, - ему стоит позволить продышаться и развиться в бокале.

Стоит ли закладывать его в коллекцию? Лично я — не буду. Да, - при бутылочной выдержке оно имеет шансы добавить себе два-три, а то и четыре балла. В результате получится, в лучшем случае, 89/100, а в худшем — 86/100. Стоит ли ради этого несколько лет занимать драгоценное и дефицитное место в винном шкафу? Ну, - вот и я не уверен...

Как я уже говорил, к продукции Коктебельского завода я крайне неравнодушен, - именно с нее началось в свое время мое знакомство с миром вина. Про их мадеру я уже писал, а теперь пришла очередь красного портвейна. Долгое время его было практически невозможно найти в продаже, но вот сейчас ситуация изменилась, и он появился в торговой сети «Винлаб» по 698.89 руб. Завсегдатаи магазина, имеющие карту лояльности, могут приобрести его за 629, а при заказе через сайт цена составит и вовсе 499.99, - согласитесь, отличная цена для бутылки портвейна. Если, конечно, это достойный портвейн.

Да, будем справедливы, - продукция Коктебеля не была ровной по своему уровню, и после великолепного красного портвейна урожая 1999 года пришел блеклый и бесцветный 2000-й, - которого, впрочем, выпустили довольно мало, и в продаже его было почти не видно. А вот марочный 1999-й в ходе памятной обзорной дегустации крымских вин заработал 91/100, хотя в ходе слепой дегустации «Дуб против стекла» ему досталось только 89/100, - что, впрочем, тоже весьма немало. Поскольку дегустаторы в обоих случаях были одни и те же, - дело, видимо, в индивидуальных особенностях бутылок или бочек, из которых был произведен розлив.

Красный коктебельский портвейн производится из винограда сортов Молдова, Каберне-Совиньон и Мерло, и испокон веков крепится, как и все традиционные крымские ликерные вина, спиртом-ректификатом. Ломать копья на эту тему бессмысленно, - «это не бага, это фича», - такова отечественная стилистика еще со времен князя Льва Сергеевича Голицына, и у этой стилистики есть свои верные поклонники.

Итак, чем нас порадовал урожай 2019 года, доступный нынче в «Винлабе»? Засахаренная вишня, чернослив, ноты гречишного меда, черный и белый перец, - Коктебель остался верен своей стилистике. Перцовые нотки, вероятно, обязаны своим происхождением вулканическим почвам Карадага, - по крайней мере, они точно так же сплошь и рядом встречаются в винах со склонов сицилийской Этны. Хотя Денис Руденко высказывал мнение, что дело тут в старых бочках, - чтобы проверить эту версию, надо будет при случае поинтересоваться на заводе текущим состоянием их бочкового парка.

Поскольку к коктебельским портвейнам я давно и искреннейше пристрастен, для начала я попробовал оценить его по «пионерской» шкале, когда 20-балльная оценка «по Робинсон» складывается из четырех составляющих — оценки облика вина (до 4 баллов), аромата (до 6 баллов), вкуса (до 6 баллов) и общего субъективного впечатления (до 4 баллов). Так как вино привело меня в полнейший восторг, - именно то, что я так люблю, - то по субъективной четвертой шкале оно получило максимальные 4 балла, а всего заработало 17/20, что соответствует 90/100. Попытавшись отвлечься от собственных предпочтений, я оценил его «сразу по Паркеру», - и у меня опять получилось 90/100, хотя я и отдаю себе отчет в своей предвзятости. Учитывая ее, я готов поступиться одним баллом, но не более, так что вердиктом будет 89-90/100, - и можете бить меня тапками.

В общем, мы имеем отличное вино за довольно смешные для такого напитка деньги. Судя по уникальным результатам сравнительной слепой дегустации марочных и коллекционных вин, коктебельские портвейны имеют хороший потенциал к выдержке, и пара-тройка лет, проведенных в бутылке, может добавить им до четырех баллов, - так что коллекционерам имеет смысл заложить в шкафчик несколько бутылочек. Да и сейчас этим вином имеет смысл наслаждаться в качестве, например, дижестива, - только не забудьте дать ему хорошенько раскрыться в бокале.