Новый облик российского виноделия

В этом году я шел на "ПродЭкспо" с одной вполне конкретной целью, - разобраться, что происходит сейчас с российским виноделием, и как оно изменилось за прошедший год. Несмотря на многочисленные успехи и даже отдельные триумфы, до сих пор в винном отношении Россия оставалась "недодержавой", которую можно уподобить пирамиде, лишенной ее широкого основания. Да, - у нас научились делать хорошие, отличные, прекрасные и даже, местами, великолепные вина, но для массового потребителя это так и оставалось, большей частью, за кадром. Приезжая во Францию, Испанию, Италию или любую серьезную винодельческую страну Нового Света, вы всегда можете практически в любой лавке за 3 - 5 долларов или евро купить бутылку простого и безыскусного, но качественного вина, не имеющего выраженых изъянов, что называется, "на каждый день". В России нижние ценовые сегменты на полках практически полностью были оккупированы продукцией довольно сомнительного качества, - как бутилированным импортом ценою подешевле, так и бутылками с этикетками на русском, где плескался разлитый у нас импортный виноматериал, завезенный в цистернах. Покупка превращалась в лотерею с довольно призрачными шансами на выигрыш, если не знать заранее, на что ставить.

Да, - у нас уже довольно давно есть "Фанагория" с ее линейкой "Номерной резерв", - но ее стилистика нравится далеко не всем, качество по отдельным позициям не всегда было ровным, а главное - купить из ее продукции можно далеко не все и не везде. Примерно то же самое можно сказать и про нижние линейки от "Кубань-Вино". Сравнительно недавно дебютировавшее "Шато Эркен" у нас до сих пор мало кто знает. А продукция Alma Valley или, например, "Шато ле Гранд Восток" обойдется уже существенно дороже. Да и восхитившие меня новые линейки от "Инкермана" находятся уже в совершенно иной ценовой категории. Привлечь же потребителя к вину, - если этот потребитель ранее, за отсутствием особых вариантов, употреблял, в основном, водку и пиво, - можно лишь начиная с самого "низа". С того самого "качественного вина на каждый день", распробовав которое, он начнет уже интересоваться, - а что там есть еще интересного, получше и подороже? Надеяться на то, будто человек, не рискующий наугад купить бутылку за 300 рублей, не разбираясь, купит наугад вино за 2000, - как минимум, наивно.

Поэтому, в отличие от Дениса Руденко, в этом году практически не отходившего от представителей португальских виноделен, я практически свил гнездо на стенде проекта "Вино из России", организрванного Юрием Юдичем и его компанией "КИТМЕДИА". Благо, их программа в этом году была настолько интересной и плотной, что я впервые не пропустил там вообще ни единого мероприятия.

(Превьюшки кликабельны)

Елена Потехина представляет продукцию "Дербента"

Надо сказать, что странная и грустная ситуация с "лотереей" и банальным незнанием правильных производителей отразилась и на выставке. На широко анонсированную дегустацию вин Дербентского коньячного комбината пришло, включая меня, всего три человека, - и это несмотря на прошлогодний триумф дербентских вин на независимом слепом дегустационном конкурсе "Вино из России", где они взяли Гран-при и ряд призов. Нет-нет, - понятно, что слово "Дербент" ассоциируется, в первую очередь, с коньяками, - однако выставка-то проводилась для профессионалов рынка. Рынка, главной проблемой которого на сегодняшний день является дефицит адекватной информации.

В результате дегустация прошла в довольно камерном формате, за одним столиком. Это позволило задать Елене Потехиной множество вопросов, касающихся завода и его продукции. В частности, выяснилось, что, в отличие от абсолютного большинства других наших производителей, крепкие вина в Дербенте крепят не ректификатом, а винным спиртом (что, впрочем, и логично, - с чего бы ему быть в дефиците на коньячном заводе). Я еще раз с удовольствием попробовал мадеру 1998 г., набравшую на конкурсе 92 балла, - в фирменном магазине она сейчас, к слову, стоит 780 рублей, - а также попробовал прекрасный херес и отличный кагор. Кагор, правда, был уже не тот, что в прошлом году завоевал Гран-при с 93 баллами, - винтаж отличался, - но для цены 485 рублей оказался более чем хорош. При этом надо понимать, что если уж даже специалисты и менеджеры по закупкам не осаждали толпой стенд во время мероприятия, - то сколько-нибудь широкой публике эти вина до сих пор вообще неизвестны.

Дмитрий Федотов представляет российские вина сортов рислинг, алиготе, ркацители

Проведенная Дмитрием Федотовым дегустация российских вин сортов рислинг, алиготе и ркацители, как обычно, превратилась в красочное шоу, - сидячих мест на всех не хватило. Поскольку одновременно дегустировать, фотографировать и вести записи, да еще и делать все это стоя, довольно сложно, - ограничусь констатацией, что среди представленных вин самых разных производителей были хорошие и отличные, но, пожалуй, не было ни одного провального.

Павел Швец

В перерывах между мероприятиями я, разумеется, насколько позволило время, побегал-таки по стендам, - опять-таки, российских производителей. К Павлу Швецу (Uppa Winery) было не пробиться, - возле стенда терруара Севастополь постоянно толкалась толпа. Самого Павла, впрочем, застать было тоже очень непросто. Создатель самых именитых, знаменитых и дорогих российских вин, о чьем хозяйстве я обязательно еще напишу отдельно; биодинамист; анфан террибль от виноделия был практически разрываем на части.

Пино-нуары с Черной речки

Мне уже доводилось пробовать его продукцию, - в частности, впечатливший меня рислинг. В этот раз гвоздями программы стали два пино-нуара - один в магнуме, а другой - в купаже с 40% гребней. Вкусовые калибровки к тому моменту у меня были уже порядком сбиты, так что оценивать их "по Паркеру" я бы не взялся, но впечатление они произвели откровенно чумовое. В ответ на мой вопрос, сколько стоит такой магнум, - тысяч, вероятно, пятнадцать-двадцать? - сотрудник на стенде (Павла к тому моменту у меня уже отбили другие претенденты на общение) ответил, что, да, где-то примерно так. Что характерно, вина Павла Швеца при таких ценах отлично продаются, а также входят меню дорогих ресторанов (которые набрасывают на них еще и свою ресторанную наценку), - несомненно, он сегодня является в России суперзвездой премиум-сегмента.

"Шато Кот де Сен-Даниэль"

Стенд "Шато Кот де Сен-Даниэль" оказался весьма скромным, - я несколько раз мимом него второпях пробегал, даже не обратив внимания, так ловко он спрятался в ряду многочисленных мелких торговцев и перевалщиков балка. Ажиотажа поблизости не наблюдалось, - хотя на месте закупщиков и рестораторов я бы обратил на эту винодельню куда более пристальное внимание. Из того, что удалось попробовать (а представленные позиции практически не изменились с прошлого года) моим фаворитом, несомненно, так и остался красный портвейн "Форте" 2009 г., - великолепный классический красный крымский портвейн, сумевший совместить все лучшее от портвейнов "Коктебеля" и "Массандры" и еще их превзойти. На мой вкус, это тот случай, когда цена в 2400 рублей за бутылку совершенно не должна отпугивать покупателя, - ибо оно того стоит.

Так вот ты какое, порошковое вино!..

По соседству с их стендом обнаружился еще один, куда периодически приходили "на посмотреть" хихикающие экскурсии. Вполне респектабельная с виду компания, основной ассортимент которой составляли культуры дрожжей, дубовая щепа и тому подобные необходимые для виноделов вещи, не то в качестве маркетингового хода для привлечения внимания, не то в шутку, не то всерьез выставил-таки на витрине склянку с выпаренным до состояния порошка виноградным суслом, гордо подписанную "Вино сухое Красное". Ржач ржачем, - но вот и убеждай после этого неграмотных обывателей в том, что никакого "порошкового вина" на самом деле не существует...

Лука Марони рассказывает о своей дегустационной системе

Меж тем, на стенде "Вино из России" состоялось крайне неординарное событие. Итальянский винный эксперт Лука Марони представил российской публике интегрально-сенситивную систему дегустации и оценки вин, которую сам же и изобрел. Абсолютное большинство профессионалов и любителей вина настолько давно привыкли оценивать вина "по Паркеру" (или, на худой конец, "по Робинсон"), что ничего другого и в голову обычно не приходит. (Единственное исключение - Валерия Иванникова, оценивающая вина по соотношению цены и получаемого удовольствия, но широкого распространения ее шкала пока что не получила.) А тут человек, за два десятка лет перепробовавший три с лишним сотни тысяч образцов, не просто придумал свою шкалу, но и активно ее продвигает, отбирает "лучшие вина по версии Марони" и вообще настроен в этом плане весьма серьезно. Надо сказать, что его система (о которой мы обязательно напишем и опубликуем отдельную большую статью), несомненно, имеет свои резоны. Марони принципиально исключает из рассмотрения любые параметры, находящиеся за пределами бокала, его не интересует ни сорт вина, ни особенности его изготовления, - ничего лишнего. Есть дегустатор, у дегустатора в руке бокал, в бокале вино, - и больше ничего. Поэтому, например, его совершенно не волнует, насколько те или иные характеристики вина соответствуют сорту винограда, - ему плевать, что там был за сорт. А внешний вид вина, который играет важную роль во всех основных шкалах, используется лишь в качестве вспомогательного инструмента, позволяющего оценить тельность напитка. В качестве примеров на дегустации использовались самые разнообразные вина российских производителей, буквально надерганные с разных стендов, - по шкале Марони они получили довольно высокие оценки. Марони весьма оптимистично смотрит на перспективы развития нашего виноделия; уже после завершения "ПродЭкспо" успел публично выступить на эту тему на винной ярмарке в Риме, а в мае собирается привезти в Москву лучшие итальянские вина по его версии. Судя по всему, теперь мы будем видеть его довольно часто.

Игорь Самсонов рассказывает о терруаре

Хотя во время выступления Марони у стенда собралось довольно много народа, последовавшая за ним презентация компании Esse привлекла и вовсе уж толпу. Получилось, что Лука Марони выступил на разогреве у Игоря Самсонова. Игорь представил две новых линейки - тихие вина Kacha Valley и два игристых, произведенных по классической бутылочной технологии. Эти игристые, которые два с половиной года назад во время визита на винодельню мы пробовали, еще когда они выдерживались на осадке, в результате, получились совершенно великолепными. Ожидаемая цена на полке около 1200 рублей, - если виноторговцы не накрутят слишком уж высокую маржу, - делает их достойными конкурентами и для французских, и для лучших российских образцов. А линейка Kacha Valley, цена которой на крымской полке составляет сегодня около 2500 рублей за бутылку, даст фору многим более дорогим импортным образцам.

Новые линейки Esse

Необходимо отметить, что Esse (другая торговая марка этого же предприятия - "Сатера") относится к крымским винодельням так называемой "новой волны", созданным с практического нуля недавно, несколько лет назад. В отличие от мастодонтов советских времен, ориентированных на производство крепких вин, эти предприятия с самого начала планировались для производства сухих вин европейской стилистики. Именно исходя из этого, с учетом почвы и микроклимата, выбирались места для закладки виноградников, сортовой состав, методы культивации, приобретаемое оборудование. И результат не заставил себя ждать. Подробный рассказ об этой винодельне мы уже публиковали, - рекомендую всем, кто интересуется, обязательно побывать там хотя бы виртуально.

Дегустационные сеты "Фанагории"...

О дегустациях продукции "Фанагории" и "Шато ле Гранд Восток" писать подробно не позволяет ограниченный объем статьи. Впрочем, обе компании, все же, уже давно и хорошо известны.

...и "Шато ле Гранд Восток"

Ограничусь лишь замечанием, что "Фанагории", похоже, удалось выровнять качество своей продукции, которое раньше отличалось от образца к образцу значительно сильнее, а также предложить целый ряд интересных дистиллятов, - любителям крепких напитков категорически советую их пробовать. А "Шато ле Гранд Восток" уверенно занимает лидирующие позиции в ценовых сегментах среднем и выше среднего.

"Южная винная компания": каберне, виорика мускатная, рислинг

Однако более всего меня в этом году, как я сказал уже в начале этого обзора, интересовали новые игроки нижнего ценового сегмента. Того самого, с которого начинается потребительский рынок любой винной державы, и без которого этот рынок состояться попросту не может. И здесь меня порадовали, если не сказать восхитили сразу два новых игрока. Конечно, слово "новый" в данном случае употребимо весьма относительно, - ведь с момента закладки виноградников до получения первого вина проходят годы. Тем не менее, именно сейчас их продукция выходит на рынок, а названия и этикетки широкой публике ничего пока что не говорят. Первый из них - "Южная винная компания", дочернее предприятие знаменитого своим пивом комбината "Очаково".

"Южная винная компания": Шардоне Тамани 2004 и Шардоне "Новель" 2014

Предприятие, которому в данный момент принадлежит около 1000 ГА рабочих виноградников, ориентировано именно на нишу "качественного вина на каждый день" в ценовом диапазоне 250 - 300 рублей за бутылку, - том самом, про который злые языки говорят, будто там нет жизни от слова "совсем". Однако слухи о его смерти оказались сильно преувеличенными. Если фанагорийский "Номерной резерв", когда эта линейка только-только появилась на полках, в основном, относился к диапазону 80-83/100, хотя случались и огорчения в виде 78/100, - то все образцы от ЮВК, которые мне довелось попробовать на выставке, попадали уже в диапазон 83-85/100. То есть - без грандиозных достоинств, свойственных высоким винам, но и без каких-то недостатков, - фактически, безупречные вина, если говорить о массовом сегменте.

Вячеслав Вишняков, винодельня "Юбилейная"

Примерно то же можно сказать о продукции винодельни "Юбилейная", нацелившейся на этот же ценовой сегмент 250 - 300 рублей. При, я бы сказал, идентичном винам от "Южной" качестве маркетологи "Юбилейной" довольно сильно порезвились, разведя продукцию сразу по нескольким разным линейкам.

"Юбилейная": линейки "Элеганс" и "Премиум Ассамбляж"

Так, "Элеганс" - питкие белые и розовое вина, которые, кажется, специально предназначены для того, чтобы угощать ими юных барышень. "Селект" - вина, произведенные из отечественных сортов винограда, выведенных в СССР и России, - таких, как Амурский Потапенко, Кристалл, Виорика, Голубок, Достойный, - в силу своей автохтонности, они обладают оригинальным вкусом и стилем, не похожим на импортные вина, и, в перспектике, могут оказаться интересными и зарубежному потребителю.

"Юбилейная": линейка "Селект"

Однако лично на меня наибольшее впечатление произвела линейка "Премиум Ассамбляж". Речь идет о моносортовых купажах, - нет-нет, вы не ослышались, - моносортовых купажах, - когда бленд составляется из разных клонов, выращенных на полях с разными почвами и микроклиматом, а их соотношение подобрано так, чтобы наилучшим образом раскрыть достоинства сорта. Причем на каждой бутылке указывается, какие клоны были использованы, на каком поле выращены, и каково их содержание в бленде, - все это, напоминаю, по 250 - 300 рублей за бутылку. Эта затея - несомненная удача главного винодела компании Сергея Дубовика, перед которым я искренне снимаю шляпу.

Представленный на выставке сухой "Мускат Тамани" от компании "Кубань-Вино"

Необходимо отметить, что лично я не вижу оснований рассматривать "Юбилейную" и "Южную винную компанию" в качестве конкурентов друг другу. Их вина ощутимо различаются по стилю, так что они, скорее, мирно поделят между собой потребителей с разными вкусовыми предпочтениями, - но дело даже не в этом. Суммарный объем их производства, даже если прибавить к ним продукцию "Фанагории", "Кубань-Вина" и прочих российских производителей нижнего ценового сегмента все равно будет пока еще очень и очень сильно отставать от объемов разливаемого в России балка. И конкурировать им всем вместе придется именно с дешевой бурдой, которой сегодня - в том самом нижнем ценовом сегменте - у нас заставлены все магазинные полки. Угадайте, на кого я поставлю?..

Юрий Юдич ведет дегустацию

На этой оптимистичной и радостной ноте хотелось бы завершить обзор основных событий российской части "ПродЭкспо-2017", отдельно поблагодарив Юрия Юдича за титанический объем проделанной работы и за то, насколько хорошо у него получилось собрать на одном стенде все самое интересное и привлечь туда всех-всех всех. И, напоследок, - еще некоторое количество картинок с выставки.

Кирилл Бурлуцкий (Школа сомелье WineJet) и Томас Энтони (винный клуб Veritas)