15.07.2014 01:18
Витовт Аристов, v_aristov@grozdi.ru

Рейтинг вина. Часть 1. Шкалы Роберта Паркера и Дженсис Робинсон

«Грозди.Ру» начинают серию публикаций, подготовленных на основе внутренних учебных материалов одной небольшой розничной сети. Эта сеть специализируется на вине, виски и FMCG; ее магазины известны, кроме прочего, высоким качеством работы своих продавцов-консультантов. Не пытайтесь угадать — в Москве и Петербурге магазинов этой компании пока что нет.

Это не сборник торговых best practices и не пособие по продажам. Маркетинговая политика той компании состоит в значительной мере в том, чтобы образовывать покупателя, а не просто продавать единицы своей ассортиментой матрицы. Поэтому и мы публикуем, в первую очередь, руководство для потребителя. Для превращения курса в публицистику уровня от начального до среднего понадобилась совсем незначительная переработка. Надеемся, что эта серия статей будет полезна для каждого, кто хочет пить хорошие вина — и не переплачивать за это. Начнем с винных рейтингов. Именно с этой темы начинается принятая в компании обучающая программа, потому что понимание рейтинговой системы делает продавца эффективным с самого первого дня работы, когда никаких других знаний еще нет.

Рейтинги вин почти неизвестны широкому российскому потребителю, хотя на Западе их использует, кажется, почти каждый любитель вина. В российских магазинах практически не встречаются ярлыки (или, как часто говорят, шелфтокеры) с рейтингами, а если они и есть, то относиться к ним стоит с большой осторожностью — очень часто заявленные баллы к содержимому бутылки никакого отношения не имеют. Ритейлерам и, даже в большей степени, реселлерам и импортерам рейтинги вин создают больше проблем, чем преимуществ. Если игроки рынка будут открыто публиковать действительно непредвзятые дегустационные заметки с рейтингами, то им придется существенно переформатировать свои портфолио, отказаться от многих договоров и испортить отношения со некоторыми партнерами (впрочем, эти неминуемые жертвы как раз будут, с нашей точки зрения, наилучшей отраслевой практикой). Но как бы то ни было, для потребителя — особенно, для начинающего — винные рейтинги будут самым лучшим средством для выбора вина по оптимальной цене.

Рейтинг вина — это числовая оценка вина в баллах (по-английски — points или scores), выставляемая, обычно, по одномерной шкале. Никаких лабораторных тестов не проводится: винный критик оценивает потребительские качества вина, полагаясь только на собственные органы чувств.

С определенной точки зрения рейтинг вина всегда будет субъективным, поэтому рейтинги всегда авторские. В повседневном употреблении обычно указывается издание, на которое работает винный критик, оценивший вино. Но в самих изданиях, в их дегустационных базах всегда указывается определенный сотрудник редакции, чаще всего просто инициалами. Если в заметке Wine Spectator не указаны инициалы критика, значит, вино оценивалось коллегиально.

С другой стороны, рейтинг — это не просто аналоговая шкала от «не понравилось» к «понравилось». Есть понятные правила. Профессионалы (и некоторые продвинутые любители) весьма четко понимают, как начислять баллы. «Вино очень интересное: стильное, ярко терруарное. Но не больше, чем 83/100», — и автор в ином случае предпочтет эту позицию португальского аринту 90-балльному шабли. Можно отказаться от 90-балльного вина в пользу 83-балльного, полностью отдавая себе отчет в том, почему тут 83, а там — 90. Понятные критерии оценки и впечатляющий дегустационный опыт критиков, работающих на авторитетные винные журналы, делают рейтинги в значительной мере объективной оценкой.

Можно сказать, что рейтинги вин условны в такой же степени, как условны оценки судей в фигурном катании.

Стобалльная шкала Роберта Паркера

Самая популярная в мире шкала оценки вина — шкала Роберта Паркера, она же «стобалльная», она же американская — была введена самым известным сейчас винным журналистом в 1970-х годах. До того времени винная критика носила в основном характер комплиментов; используя одни и те же слова, можно одинаково описать как слабое и водянистое, так и впечатляющее и насыщенное вино. Абсолютная система отсчета быстро завоевала популярность и по существу перевернула винный рынок, вызвав радикальные изменения в ценообразовании по всему миру.


Роберт Паркер на винтажном фото

Парадоксы начинаются сразу: на самом деле шкала не стобалльная, а пятидесятибалльная. Минимальная оценка по ней — 50 баллов, максимальная — 100. Де-юре рейтинг «по Паркеру» начисляется аналитически: как сумма оценок за цвет, аромат, вкус и «потенциал/общий уровень». По словам автора шкалы, «общий вид и цвет вина» могут позволить приплюсовать к оценке до 5 баллов (по существу, это не о цвете как таковом, а о визуальных признаках наличия в вине дефектов). За аромат вино может получить до 15 баллов; за вкус и послевкусие (именно так, вместе, определяется у Паркера) — еще до 20 «поинтов». Затем, «общий уровень качества или потенциал для развития в бутылке оцениваются в пределах 10 баллов» [1].

Так Роберт Паркер определяет свою шкалу с момента её введения. Но хотя правило подсчета баллов никто не отменял, это определение стоит воспринимать в значительной мере как историческое.

Большинство современных винных критиков не суммируют баллы в прямом смысле, а ищут в вине характерные черты, обычно ассоциируемые с тем или иным рейтингом.

Иными словами, не записывают на листик четыре отдельные цифры и не складывают их потом. Оценку выставляют интегрально — в конце концов, при необходимости ее можно разложить на составляющие. Этот способ, как ни странно, будет более точным. Вместо формального сложения четырех составляющих опытный винный критик интуитивно оценивает гораздо большее количество деталей. Так как погружение в тему происходит индуктивно, человеку с достаточным дегустационным опытом становится понятно, каким может быть, например, 90-балльное вино, и каким оно быть не может.

Напомним, что самое отвратительное вино, которое только можно себе представить, не может получить меньше 50 баллов. Тем не менее, вина с минимальной оценкой есть. Например, в дегустационной базе журнала Wine Spectator можно найти запись о дегустации BEAULIEU VINEYARD Cabernet Sauvignon Georges de Latour Private Reserve винтажа 1948 года из калифорнийской долины Напа, которую провели в 2000 году:

50 баллов. Ушло в небытие. Выглядит и по вкусу как кофейный жмых суточной давности. Вертикальная дегустация линейки Georges de Latour Private Reserve.

(Популярно заблуждение, что с возрастом любое вино становится лучше. Это не так. Развитие вина в бутылке — тема для отдельного и весьма объемного материала. Вкратце, у каждого вина есть свой срок жизни).

Или вот такое мерло с юга Франции, MAISON NICOLAS Merlot Réserve 1994, цена в США — $6, в Wine Spectator пробовали в 1997 году:

53 балла. В значительной мере дефектное, чрезмерно непостоянный аромат, сильный вкус уксуса. Не рекомендуется.

Оценка в 50 баллов, конечно, символическая. А вот 100 баллов — это настоящий, полный смысла рейтинг вина.

Двадцатибалльная шкала Дженсис Робинсон

Элегантная дама, самый известный винный критик Великобритании и советник по формированию винного погреба Елизаветы II использует в своих дегустационных заметках 20-балльную систему оценки. Но хотя в обиходе ее принято называть «шкалой Робинсон», придумала ее не она.

20-балльная система была разработана в 1959 году винным экспертом Мэйнардом Эмерейном (Dr. Maynard Amerine) в Калифорнийском университете в Дэвисе (UC Davis) для оценки экспериментальных вин, изготовлявшихся в университете в большом количестве. Система Эмерейна предполагала сложение десяти оценок: за внешний вид (до 2 баллов), соответствие цвета сортовому профилю (до 2 баллов), ароматику (до 4 баллов), отсутствие уксусных нот в аромате (до 2 баллов), кислотность (до 2 баллов), соответствие кислотности и сахара (до 1 балла), текстуру тела (до 1 балла), вкус (до 2 баллов), танинность (до 2 баллов) и выразительность стиля (до 2 баллов). [2]


Мейнард Эмерейн был сторонником строгого аналитического подхода

По Эмерейну, вина имеет смысл разделить на пять категорий в зависимости от набранных баллов:

17-20: Вина выдающихся характеристик, лишенные дефектов.
13-16: Стандартные вина, лишенные как выдающихся особенностей, так и дефектов.
9-12: Вина коммерческой приемлемости, но с выраженными дефектами.
5-8: Вина ниже коммерческой приемлемости.
1-4: Полностью испорченные вина.

Это в общих чертах соответствует нашему современному пониманию 20-балльной шкалы и тому, как ей пользуется Дженсис Робинсон. Но в деталях подход Эмерейна все-таки несколько устарел. Мировое виноделие развивается, и сейчас, например, вряд ли оправданно ставить отдельную оценку за отсутствие уксусного запаха.

Для нас 20-балльная шкала интересна в первую очередь тем, что её использует Денис Руденко, один из самых известных российских винных критиков. В его блоге The Daily Winegraph можно найти дегустационные заметки на вина, мало интересные западной отраслевой прессе, но формирующие значительную часть российского рынка, — это вина из России, Украины, Грузии, Молдавии и других стран постсоветского пространства. В современной России есть производители, выпускающие супермаркетные линейки вин уровня 80-86 баллов; отдельные позиции имеют и существенно более высокие оценки при сравнительно невысокой цене.

На практике большинство западных пользователей 20-балльной шкалы не суммируют баллы, а аналогично ищут в вине некоторые характерные признаки. Фактически миссис Робинсон пользуется только верхней половиной шкалы, начиная с 10 баллов; более низкие оценки носят у нее экспрессивно-символический характер.


Дженсис Робинсон не любит суммировать баллы

Некоторые российские винные критики определяют рейтинг по 20-балльной шкале как сумму четырех составляющих: до 4 баллов за цвет, до 6 баллов — за аромат, до 6 баллов — за вкус, до 4 баллов — за выразительность и стиль. Нет никаких причин бойкотировать такой подход. По существу, это лишь перегруппировка слагаемых по Эмерейну. Например, дополнительный балл, связанный со сложным, выразительно-терруарным ароматом можно отнести как к ароматике, так и к «стилю».

Существует мнение, что из-за несколько разных принципов формирования оценки рейтинг «по Робинсон» нельзя однозначно перевести в рейтинг «по Паркеру». Другие настаивают, что погрешность перевода между шкалами вряд ли будет больше собственной погрешности рейтинга. Британский журнал Decanter популяризовал идею об унификации 20-балльной и 100-балльной систем. В конце концов, винная критика — область гуманитарного, а не естественно-научного знания, и в ней допустимы множественные интерпретации.

Сегодня уместно говорить об условном линейном соответствии между шкалой Робинсон и шкалой Паркера.

По «Декантеру», принятый у Робинсон шаг в полбалла соответствуют полутора баллам по Паркеру. Вот так выглядит вся таблица журнала Decanter [3]:

Робинсон

Паркер

10 66
11 70
12 73
13 76
14 80
14.5 81
15 83
15.5 85
16 86
16.5 88
17 90
17.5 91
18 93
18.5 95
19 96
19.5 98
20 100

Спор о Chateau Pavie

Редко когда оценки одного и того же вина разными критиками серьезно расходятся. На авторитетные издания работают профессионалы, умеющие пользоваться рейтинговой шкалой и понимать вина. Обычно разница в рейтингах Wine Spectator и Wine Enthusiast не превышает двух или, реже, трех баллов. (Кстати, рейтинги Дениса Руденко тоже с достаточной точностью совпадают с Wine Spectator и Wine Enthusiast, а небольшие расхождения можно объяснить нюансами применения разных шкал). Заметьте, что подавляющее большинство оценочных дегустаций проводится вслепую из закрытых тканью бутылок, и профессионалы совершенно точно не «списывают» друг у друга.

Но однажды в винном мире произошло событие, ставшее, пожалуй, крупнейшим отраслевым скандалом последних десятилетий. В 2004 году Дженсис Робинсон поставила 12/20 вину Chateau Pavie винтажа 2003 года, красному бордо из Сен-Эмильона за $230 в американской рознице. В самом по себе низком рейтинге для дорогого вина ничего экстраординарного нет. Однако Роберту Паркеру вино понравилось настолько, что он поставил ему 98/100. Расхождение было совершенно беспрецедентным.

Бутылка, которую пробовала Робинсон, не была поражена пробковой болезнью или каким-то другим известным дефектом. Дегустационная заметка звучала так:

Совершенно отталкивающая перезрелость. Почему? Портвейново-сладкое. Портвейн должен быть из Дору, но не из Сен-Эмильона. Нелепое вино, неаппетитные зеленые ноты которого больше напоминают зинфандели позднего сбора, чем красное бордо. 12/20.

Роберт Паркер ответил комментарием на сайте Робинсон, что «вино вообще не такое, как описывает Дженсис (по моему восприятию)», и предположил, что причиной стала личная неприязнь: заметка «полностью соответствует всем грязным нападкам Робинсон на вина от Pavie, сделанные Жераром Персе».

Кавалер Ордена Британской империи возразила, что дегустация была слепой, и у нее есть свидетели, это подтверждающие. На что Паркер в тексте на своем своем сайте заметил, что Робинсон прекрасно знала, что пробует. Даже на слепой дегустации Chateau Pavie выдает нестандартная форма бутылки.


Бутылка Chateau Pavie отличается от принятых в Бордо

Джеймс Лоутер из британского журнала Decanter осторожно присудил вину четыре звезды из пяти, отметив, что оно не соответствует бордосскому стилю, но это не может быть причиной оценки вина как дефектного. Американский Wine Spectator в восторженной рецензии присудил вину 96/100.

Этот случай привел к широкой отраслевой дискуссии о «паркеризации вина» — влиянии на рынок субъективных вкусов одного человека. Не менее популярно и обратное мнение, что Робинсон непрофессионально подменила объективные критерии оценки категорией «нравится — не нравится». Как бы то ни было, хозяйство Pavie от этой истории только выиграло: весь мир узнал о необычном стиле вина этого шато.

Ну, а каким именно должно быть вино, чтобы получить тот или иной рейтинг? И какие они — эти понятные правила начисления баллов? Есть ли в супермаркете у дома вина, описанные в Wine Spectator? Постараемся разобраться в этом во второй части нашего материала.


1. Роберт Паркер, «Винный гид покупателя. 7 издание», Москва, «Эксмо», 2012

2. http://wineserver.ucdavis.edu/pdf/HWM7.pdf

3. http://www.decanter.com/specials/530100/new-decanter-panel-tasting-system

Обсудить: | Поделиться:  

Читайте также на «Грозди.ру»

Обсуждение

 


Употребление алкоголя противопоказано лицам, не достигшим 18 лет, и беременным женщинам. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
© «Грозди.Ру. Все о вине» 2009—2017
Powered by State-of-Mart Solution, 1997—2017
Rambler's Top100