24.07.2014 15:43
Витовт Аристов, v_aristov@grozdi.ru

Рейтинг вина. Часть 2. Что означают цифры?

В первой части материала мы рассмотрели две системы винных рейтингов — 20-балльную Робинсон и 100-балльную Паркера. Но там мы касались общих вопросов методологии, а о самом вине почти не говорили. Как бы то ни было, прочитайте, пожалуйста, первую часть перед чтением второй.

Комментарий Дениса Руденко к первой части статьи

"Шкала Руденко, как минимум, имеет некоторую особенность: оценки сейчас и оценки два года назад при переводе в 100 баллов — это не одно и то же. Когда-то 16 было равно 88, а сейчас - это 88-90, в зависимости от "личного". У меня выходит как-то так: 16=88-90, 16.5=91-92, 17=93-94, 17.5=95, 18=96 18.5=97, 19=98, 19.5=99, 20=100".

"Ошибка автора статьи в том, что он ошибочно однозначно отождествил оценки Руденко со шкалой Робинсон. Шкалы критиков, все без исключения, так или иначе персонализированы. Паркер и Аткин, к примеру, это сильно разные 100-балльные шкалы. Поэтому и переходы между ними весьма и весьма условны. Плюс-минус пару баллов — норма".

Итак, что же означают цифры рейтинга в переводе на человеческий язык?

50-74 балла (до 12/20 по Робинсон включительно). Выраженно дефектное вино. К употреблению не рекомендуются. Получать хоть какое-то удовольствие от такого вина невозможно. Многие россияне заявляют о своей нелюбви к вину как к напитку, потому что пили в основном образцы из этой категории. Часто производители нижнего сегмента маскируют дефекты вина добавлением гелеобразного виноградного сахара. Дешевые российские красные полусладкие весьма часто производятся из подслащенного, часто дефектного, импортного виноматериала. Полуфабрикат, завозимый в цистернах для последующего бутилирования, еще называют жаргонным словом «балк».

В диапазон «50-74» попадает львиная доля дешевого вина из Бордо (ну, скажем, почти все до 400 рублей, и очень многое до 700 рублей), которым просто забиты полки российских супермаркетов. Вообще, в Бордо делают гораздо больше плохого вина, чем хорошего, и покупать бордо следует очень осторожно. В противном случае вас ждет нечто от безвкусно-водянистой жидкости до фирменного бордосского стиля «пыльный чердак с голубятней». Нет, это не подделка. В России (в отличие от, например, Польши) у вас практически нет шансов купить поддельное вино. Это настоящее вино из Бордо, просто это такое бордо. (Рекомендуем цикл телепередач Оза Кларка и Джеймса Мэя «Большое винное путешествие Оза и Джеймса», выпущенный BBC. В самом начале Оз говорит Джеймсу, что в Бордо делают огромное количество плохого вина, а потом заставляет нюхать коровью лепешку).


Оз Кларк и Джеймс Мэй в Бордо

Другая категория дефектного диапазона — это вино, которое когда было пригодно к употреблению, но таким быть перестало из-за неправильного хранения или просто длительного времени после бутилирования. Такое вино называют умершим или мертвым. Так, например, в 2013 году одна виноторговая компания выбросила на рынок партию мерло винтажа 2006 фанагорийской серии Cru Lermont. Под маркой Cru Lermont «Фанагория» выпускает очень достойные вина, но эта позиция безнадежно умерла года за три до появления на полке. Осторожно относитесь к недорогому сухому вину старых урожаев.

75-79 баллов (12.5-13.5 по Робинсон). Посредственное, на грани дефектного. Журнал Wine Spectator в целом не рекомендует такие вина к употреблению, указывая на «небольшие дефекты». Роберт Паркер более снисходителен: он подчеркивает, что такой рейтинг есть у многих «честных, недорогих», хоть и очень простых вин, которые можно пить, если «ситуация ни к чему не обязывает». Например, такой рейтинг может получить водянистое, но соответствующее сортовому профилю вино со, скажем, недостаточной кислотностью и невнятными таннинами. Пить можно, но лучше использовать для кулинарных целей.

К диапазону 75-79 баллов можно отнести большинство позиций чрезвычайно популярного в России французского производителя J. P. Chenet. Пятнадцать лет назад эта марка покорила российский рынок — эти вина в запоминающихся бутылках с гнутым горлышком выгодно отличались от дефектного бордо или подслащенного балка. И хотя за такие же деньги можно взять Аргентину или Чили классом выше, спрос на «Жан-Поль Шене» по-прежнему высокий.


Бокал надо наполнять менее чем на половину, иначе не почувствуете ароматику

80 баллов (14/20 по Робинсон) — это фактический порог приемлемости, граница между условно плохим и условно хорошим вином.

80-84 балла (14-15 по Робинсон). Как часто говорят, «качественное вино на каждый день». Обладает выраженными ароматом и вкусом, которые можно аналитически разложить на составляющие при одной значительной доминанте (и этой доминантой не будут «коровьи лепешки» или «кошачья моча»).

С этого уровня начинается интеллектуальное удовольствие от потребления вина. Для начинающих оно, в первую очередь, состоит в радости узнавания вкусов и ароматов, описанных в чужой дегустационной заметке.

В винах этого диапазона обычно уже хорошо проявляются сортовые особенности винограда. С таких вин лучше начинать свое винное самообразование. Но не ждите ни большой сложности, ни слишком ярких эмоций — всё-таки это довольно простые образцы.

Что из доступных массовому потребителю позиций относится к этой категории? Супербюджетная серия Viña Albali от испанского производителя Felix Solis из региона Вальдепеньяс, особенно красный сорт темпранильо, — дешевле 400 рублей за бутылку в московской рознице. Винтаж 2011 года — 84 балла от Wine Spectator, винтаж 2009 года — немыслимые для такой ценовой категории 88 баллов.

Вся базовая сортовая серия от чилийского Viña el Aromo к лету 2014 года стоит около 500 рублей за бутылку. Самый удачный сорт серии — карменер (86 баллов от Wine Enthusiast за винтаж 2010 года, но актуальный винтаж 2012 года будет даже лучше). Но только не берите их совиньон блан.


Базовая серия от Viña el Aromo

Вообще, с Чили в России всё хорошо: к этой же ценовой и рейтинговой категории относится базовая серия от производителя Viu Manent (опять же, обратите внимание на карменер!) и линейка Cono Sur Bicicleta с велосипедом на этикетке. Не перепутайте с более дешевой серией Cono Sur Tocornal: в ней вендор, похоже, утилизирует дефектный виноматериал. Любопытно, что этой части продуктного ряда не существует для официального сайта производителя, но в российском ритейле она есть. Берите тот Cono Sur, который с велосипедом.

Вообще, в категории «80-84 балла до 500 рублей в супермаркетах» можно найти очень много интересных позиций. Это и множество базовых аргентинских мальбеков, и бюджетные испанские риохи (например, белая виура и красное темпранильо Monte Clavijo от Criadores de Rioja), многое с юга России — «Шато Тамань», Cru Lermont «Фанагории», «Гай-Кодзор».

Францию в диапазоне 80-84 можно взять за чуть большую сумму, от 600 до 1000; к такому уровню относится большинство позиций от Barton&Guestier (ближе к 80) или разные бордо от бренда-негоцианта Dourthe (ближе к 84). (Конечно, оценка производителей и линеек вместо отдельных вин — это грубое упрощение, но так делает сам Паркер. Если это допустимо на уровне его критики, то, значит, приемлемо и на уровне для начинающих). Заметим, у вин юга Франции и долины Роны в целом гораздо более выгодное соотношение цены и рейтинга, чем у вин Бордо.

85-89 баллов (15.5-16.5 по Робинсон). «Очень хорошие, с особенными потребительскими характеристиками», как определяет журнал Wine Spectator. Более сложны, имеют несколько доминант во вкусе и аромате. «Нос» и «рот» изменяются динамически, слоями, для одного бокала или даже глотка. Кроме сортовых и базовых терруарных качеств, в винах этого уровня в определенной степени присутствует собственная индивидуальность. Практически всегда есть выраженное послевкусие: после того, как вы сделаете глоток, вы продолжаете чувствовать вкус еще какое-то время.

Такое вино, если оно стоит недорого, редко бывает агрессивно-крикливым; его характер — не экстравертная простота рубахи-парня и не обжигающий блеск высшего общества. Это, скорее, интеллектуальная скромность при чувстве собственного достоинства. Хотя вина в этом диапазоне баллов могут быть очень разными по стилям.


Castellani Campomaggio Chianti Classico. Винтаж 2007 — 87/100 от WS, в запахе — сухая древесина, сосновые доски на жаре.

Вообще, соотношение цены и рейтинга — величина вероятностная. Зависимость, конечно, есть, но только в терминах изменения вероятностей. Но для диапазона 85-89 разброс цен, пожалуй, будет наиболее широким. 87-балльное вино может стоить как 5000 р., так и 500 р. или даже существенно ниже, если искать в дискаунтерах вроде «Ашана». В одной торговой сети довольно длительное время продавалась позиция ARGENTO Malbec 2012. При рейтинге в 89 баллов от Wine Spectator для именно этого винтажа вино имело розничный ценник в 320 рублей. Такое случается.

90-94 балла (17-18 по Робинсон). Выдающееся вино с превосходными потребительскими качествами и выраженным стилем. Вино для особого случая. Более яркое, более насыщенное, слоисто-сложное, с длинным послевкусием, очень часто отражающее специфический культурный контекст.

Заметим, что порог в 90 баллов преодолеть весьма трудно. 90-балльное вино может быть таким же сложным и интересным, как 89-балльное, но обязательно отличится гармоничностью композиции. В нем нет изъянов. На себя не обратит внимание ни слишком большая, ни слишком слабая кислотность, танины не слишком резки, а все части вкуса и аромата комплиментарно дополняют друг друга. Но «отполированность» не делает его скучным.

Отчасти поэтому многие премиум-вина, бутилированные без фильтрации, так редко получают 90 баллов и выше. Они сложны, интересны, экспрессивно выразительны, но очень часто воспринимаются как «грубоватые» или «шероховатые». В англоязычной винной критике таким позициям атрибутируют «rustiс / rural character» — «деревенский характер». С другой стороны, такое самобытное 87-балльное вино может быть очень гастрономичным — скажем, за перечным стейком его будет разумно предпочесть тонкому, сложному образцу международного стиля, получившему 90 баллов. Примеры ярких, сложных нефильтрованных вин, получивших менее 90 баллов из-за своего необузданного нрава, — Ramione и Shymer от сицилийского производителя Baglio di Pianetto.

Вина с рейтингом 90+ исчезающе редки на полках большинства супермаркетов. Их приходится специально искать; выбор и покупка такого вина обычно требует дополнительного сбора информации. В России за разумные деньги проще всего найти итальянские кьянти, получившие оценку 90-94. Например, Poggerino Chianti Classico 2010 имеет 93 балла по версии Wine Spectator; если вам повезет, то вы сможете найти такую бутылку приблизительно за 1800 рублей. Или Frescobaldi Chianti Rufina Nipozzano Riserva 2010, получившее от Wine Spectator 92 балла, может обойтись вам приблизительно в 2400 рублей. В 2010 году в центральной Тоскане была на редкость отличная погода.

Нужно знать, что вино может получить дополнительные баллы за потенциал для развития. Английское слово austerity — дословно «строгость», «бережливость» — в дегустационной заметке указывает, что через несколько лет это вино стало бы лучше. Например, 90-балльное Savary Chablis 2012 может разочаровать своей чрезмерной кислотностью и неожиданной простотой. Но к 2016-2018 годам эти «потенциальные» баллы проявятся в большем количестве оттенков вкуса и аромата, а кислотность уменьшится. Если, конечно, бутылка будет храниться в надлежащих условиях.

95-100 баллов (18.5-20 по Робинсон). Такое вино называют «великим» или «классическим». Выпитая бутылка такого вина — это ярчайший романтический опыт, который запоминается на всю жизнь. Это произведение искусства. Если к вам попала такая бутылка, то распорядитесь ей с умом. Выпейте ее с теми, кого вы любите. Сделайте это в особенном месте. У камина в горном шале; или в старинной усадьбе посреди леса где-нибудь на Мазурских озерах, ранней осенью; или хотя бы на балконе римской гостиницы, вернувшись из «Ла Скала». Только не забудьте заранее найти подходящие бокалы.


Chateau Lynch Bages винтажа 2000 года получило 96/100 от WS. Цена в России — от 10 000 р. за бутылку

Покупать вино такого уровня лучше всего за границей. В Европе, приложив некоторые усилия и обладая запасом везения, сможете найти и за сотню евро. Но в целом после 95 баллов цены взлетают астрономически. Вино с рейтингом, близким к 100, — это предмет коллекционирования и аукционных торгов. Для классифицированного бордо (что это такое, мы рассмотрим в будущих публикациях) с рейтингом 98-100 современный рынок диктует цену порядка тысяч евро за бутылку.

Две стороны двуглавого орла

Стереотип, что хорошего российского вина не бывает, популярен не только у обывателей, но и у некоторых людей, имеющих непосредственное отношение к винному рынку. Действительно, разлитого в России дефектного продукта на рынке по-прежнему в избытке. Но нет никаких причин ассоциировать таких производителей со всем с российским виноделием. Есть навоз, а есть и жемчужины.

Даже в сегменте масс-маркета есть адекватное предложение — серия «Номерной резерв» от «Фанагории». Заметим, что при одинаковой цене сортовые вина «NR» бывают очень разными по уровню. Исключительно удачно получается алиготе. За винтаж 2010 года винный критик Джейми Гуди дал 88/100, и если эта оценка завышена, то совсем чуть-чуть, — при этом вино в российской рознице стоит от 160 до 280 рублей. Но среди "NR" есть и откровенно слабые позиции, попадающие в диапазон 75-79. Субпремиум-линейки «Авторское вино» и Cru Lermont «Фанагории» и «Chateau Tamagne Reserve» от «Кубань-вина» в целом укладываются в 80-86 баллов, обгоняя на российском рынке многие бренды Европы по соотношению ценности и цены. Отличное сочетание цены и качества у недорогих линеек «Terres de Sud» и «Selection» от «Chateau le Grand Vostok».


Линейки "Авторское вино" и Cru Lermont от "Фанагории"

Краснодарский край не ограничивается «крепкими середнячками». Например, «Лефкадия Сартре» 2010 (около 700 рублей в рознице), по скромному мнению автора, относится к диапазону 90-94, затыкая за пояс любую бюджетную белую Рону и ее новосветных эпигонов вроде d'Arenberg The Stump Jump. Рислинг серии «Губернаторское» 2009 года от «Вина Ведерников» имеет рейтинг 16,5/20 от Дениса Руденко. По соотношению качества к цене русские опять выигрывают. И это лишь пара примеров.

Много чего интересного можно найти в обретенном Крыму. Хотя оценки для большинства «массовых» позиций ложатся вокруг отметки в 80 баллов, десятки образцов из Крыма заслуживают пристального внимания. К выдающимся винам с выраженным стилем относится портвейн красный крымский «Коктебель» винтажа 1999 года, многие позиции заводов «Солнечная долина» и «Магарач» — всего не перечесть. Мадера Коктебельского завода винтажа 1954 года (год был исключительно удачный) на дегустации после шестидесятилетней выдержки получила от Дениса Руденко оценку 19/20. Хотя при таких возрастах вино одного винтажа может существенно отличаться от бутылки к бутылке, по всем критериям эту позицию нужно отнести к великим винам. Кроме того, в Крыму есть очень перспективные частные производства сухих вин премиум- и суперпремиум-класса, пока, увы, практически неизвестные российскому потребителю.

В третьей части поговорим о том, каким рейтингам стоит доверять, а на какие не стоит обращать внимания.  

Обсудить: | Поделиться:  

Читайте также на «Грозди.ру»

Обсуждение

 


Употребление алкоголя противопоказано лицам, не достигшим 18 лет, и беременным женщинам. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
© «Грозди.Ру. Все о вине» 2009—2017
Powered by State-of-Mart Solution, 1997—2017
Rambler's Top100