Domaine des Fargets Beaujolais Moulin-a-Vent 2004. Цвет оксидированный, мутное; в нос бьет массивный запах молочного шоколада. Сливочная помадка, чернослив в сливках, ореховый мусс. Вторым тоном появляются красные ягоды. Легкие мадерные ноты — еще бы, оксидация — но в красном вине это удивляет. Низкая кислотность, воздушные танины, тело тает во рту. Воздушное ореховое послевкусие. Божественно. 94/100.

Было куплено в прилавочном магазине в райцентре одного провинциального региона, за 720 рублей; акцизная марка давно отклеилась, но контрэтикетка от "Неско" присутствует. Продавщица, кажется, сказала, что "хозяйка распродает свои вина", но я точно не уверен. 

Jacob's Creek Shiraz Barossa Reserve 2010. Ежевика, немного сливы и много красной смородины (напоминает зинфандель!) в выразительной, но плоской ароматике. Во вкусе бьют танинные черные ягоды и черный шоколад (чудовищно много черного шоколада, и при этом не слишком дорогого, сухого черного шоколада) и кофе — даже не эспрессо, а ристретто. Если о-о-чень поискать, можно найти специи, кожу и табак. Высокая кислотность. Немного странное ощущение яркости вкуса при нехватке тела, если определять тело как пресловутую разницу между сливками и обезжиренным молоком. Хорошее, но поверхностное вино; нет глубины, нет динамики. Не больше, чем 86/100.

Признаюсь, разочарован: Wine Spectator дает этой позиции 89/100, и я ожидал большего. Дегзаметка такая: "Fresh and refreshing, with pretty plum and floral flavors on a spacious frame, lingering without weightiness". Соглашусь, что without weightness, и только, — но очень вероятно, что редактор WS по Австралии пробовал технически не совсем то вино, что и я. При объемах производства Jacob's Creek, уверен, невозможно эгализировать весь винтаж даже внутри одной линейки. Как бы мы ни старались, мы не добьемся абсолютной однородности; чем больше объемы производства, тем сильнее будут расхождения. 

Тем не менее, это впечатляющее вино за свою цену, особенно если покупать его по старой цене. И, при всех минусах, очень интересно будет попробовать его через пару лет — танинность, фруктовость и кислотность позволяют предполагать наилучший вариант развития. Завтра обязательно куплю еще пару бутылок на закладку.

МАССАНДРА Портвейн Красный Крымский Массандра 2009.  Еще один кот в мешке — не знаешь, ожидать ли чего-то вроде «Коктебеля» 1999 или Graham's Six Grapes, или все-таки в бутылке будет «дешевый шмурдяк для неприхотливых совков» (с).

Выяснилось, что это где-то посередине. Из плюсов — при использовании правильного «портвейного» бокала в ароматике совсем нет спиртуозности. Ректификат выдает себя, только если перелить в большую бордосскую чашу, но в ней спиртуозность будет ощущаться в каком угодно крепленом вине. Ощущение текстуры тела, пожалуй, довольно точно соответствует бюджетной «португалии». Все-таки, это куда лучше ординарных позиций «Массандры».

Из минусов — ничего другого в этом портвейне тоже, по сути, нет. Общие сладковатые красные ягоды. Тона ароматики, что ли, «светлее», чем в Дору, — но стилистика не может быть минусом сама по себе. От портвейна ждешь изюма, чернослива, шоколада, лакрицы, черного перца и других специй — а здесь этого нет и в помине. Плоско и скучно. И еще, пожалуй, немного не хватает кислотности. Послевкусие практически отсутствует. А ценник, кстати, уже вплотную приближается в бюджетным португальским портвейнам.

Нет, это не плохо, — но это скучно. 83/100.  

Domain du Grand Pouget Bergerac 2011. Характерная бордосская текстура — узнается изящество бленда каберне-совиньона, мерло и каберне-франа с берегов Жиронды. Ароматика похожа на мальбек — вишня и слива в молочном шоколаде, но черносмородиновый кекс выдает состав. Полное бархатное тело. Сбалансированное, на пике развития. Во вкусе красные и черные ягоды, травы и специи, совершенно по-бордосски; ореховые танины. Бордосский стиль с рейтингом не меньше 88/100. Фантастика.

Бержерак — это апелласьон, граничащий с Бордо, только чуть выше по течению впадающей в Жиронду Дордони. Именно в Бержераке, а не в Бордо, как принято считать, находится замок Сен-Мишель-де-Монтень, где родился Монтень.

Если в этом декабре вы надумаете в пятый раз перечесть «Опыты», возьмите бутылочку Domaine du Grand Pouget 2011. Вы не поверите — 590 рублей в российской рознице. Вино такого уровня со словом Bordeaux на этикетке вам обойдется минимум втрое дороже.  

Сегодня третий четверг ноября, и во всех винных магазинах мира начинаются продажи молодого божоле. Во всех магазинах, кроме наших. Мы совершенно осознанно не участвуем в этом маркетинговом хайпе. Производители и негоцианты рекомого бургундского субрегиона обойдутся в этом году без нас.

Потому что, например, божоле нуво от George Duboeuf, с которым ко мне в этом году обратились несколько конкурирующих игроков местного рынка, стоит по оптовому прайсу в этом году, кажется, 650 рублей. Для сохранения нашей нормы прибыли мы должны поставить его на полку приблизительно за тысячу за бутылку. Божоле нуво 2014. За тысячу рублей. При этом, все наши обычные скидки (а мы стараемся выбивать для себя прайс как для крупных сетей) для божоле нуво не работают. «Извини, Витовт, ничего не могу сделать, здесь цена только такая».

«А вы поставьте без собственной наценки, как акционное, — заработаете себе репутацию», — получаю ценнейший и мудрейший совет. Сдерживаюсь, чтобы не повысить голос. How about no?

Продавать без наценки — на самом деле, это продавать себе в убыток. Мы оплачиваем работу персонала как функцию от оборота; места в торговом зале тоже небесплатные — каждый квадратный метр зала, каждый квадратный метр полки стоят денег, вытекающих из аренды, если смотреть уж совсем в корень.

А еще есть альтернативные издержки. Вместо божоле продавец может потратить свое время, чтобы продать нечто, что принесет компании пусть небольшую, но прибыль. И что будет обладать для покупателя большей ценностью за меньшую цену.

Но многие, действительно, продают божоле нуво или совсем без наценки, или с минимальной наценкой. Видимо, не хотят продавать дороже конкурентов, которые повелись на уловку о репутационных выигрышах, — своего рода специальная олимпиада. Есть еще франшизы и международные сети, к которым оно приходит по спецконтрактам по особым логистическим схемам, но это отдельная тема.

Но дело в том, что никаких репутационных выигрышей в божоле для нас нет. Наши репутационные выигрыши — это честное 90-балльное бордо с рейтингом для совпадающего винтажа за 1250 рублей; это классифицированный сен-эмильон Chateau le Jurat за 1290 р, стоящий у конкурентов 3100 р. Это рейтинги, таблицы винтажей в торговом зале и компетентные продавцы.

Даже 650 рублей за божоле нуво — это дороговато. Когда вы покупаете божоле нуво, вы оплачиваете в большей мере не работу виноделов, а старания маркетологов.

Праздник молодого божоле имеет оттенок маркетингового обмана во всем мире. Но в России, особенно в этом году, кажется, есть своя специфика. George Duboeuf Beaujolais Nouveau — это довольно неплохое вино. Винтаж 2013 года получил от Wine Spectator 84 балла, 2012 — тоже 84 балла, 2011 — 83 балла, 2010 — тоже 83. В американской рознице оно стоит адекватные $11, а, скажем, Cono Sur Bicicleta Merlot — $12. Нам же это божоле нуво обойдется почти вдвое дороже «велосипедного» Cono Sur.

Покупать и пить божоле нуво, наверное, стоит, если для вас это часть дионисийского ритуала, атрибут праздника. Если же хочется вина из сорта гамэ с терруарными признаками субрегиона Божоле, то лучше взять другое божоле — не имеющее приставки Nouveau. Например, очень интересны божоле из терруара Moulen-a-Vent (Мулин-а-Ван, «ветряная мельница»), — они обладают внушительной структурой и иногда даже потенциалом для развития в бутылке. Божоле нуво дешевле всего произвести, и его продвигают сугубо по экономическим причинам.

Нет-нет, я не имею ничего против неумеренного вакхического веселья с безыскусным вином — ноябрь подходит для него как нельзя лучше. Но божоле нуво должно быть дешевым. 

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Массандра Мадера Массандра 2008 марочное. Свежий яблочный сок, каленый орех, олифа, сильная спиртуозность в ароматике; в развитии появляются ноты грецкого ореха; несмотря на спиртуозность, довольно освежающая. Классический мадерный вкусовой профиль, но очень агрессивный спирт. В Крыму бывает и хуже, но это стоит пить только от безысходности. Довольно неприятные ощущения, когда начинаешь трезветь после пары бокалов, — вот такой он, ректификат в мадере. Не знаю, есть ли смысл в бутылочной выдержке — не слишком большая сила вкуса и аромата дает повод к сомнениям. 81/100.

Вообще, кому-то стоит проделать нужную работу — составить исчерпывающий потребительский гид по всей линейке продуктов «Массандры», с определением соответствий между названиями и заводами, и с дегустационными заметками хотя бы для некоторых винтажей. Не знаю, как вам, а мне играть с крымским холдингом в лотерею уже совсем неинтересно.

Rapitala Nero d’Avola Sicilia IGT 2011. Доминанта кислой вишни, вишневая косточка в аромате; нюансы кожи и табака, затем – вишневое мороженое и чуть-чуть молочного шоколода. Тело полное и округлое; вкус – на фоне хрустящей кислотности -- изменяется от кислой вишни до дымной, как в Шатонеф-дю-Пап, сливы. Очень свежее, гастрономичное; остаточный сахар «съеден» кислотностью с запасом. Превзошло самые смелые ожидания. Как минимум 88/100. 

Если бы мне это дали на слепой дегустации, я бы предположил, что это Рибера-дель-Дуэро.

Кстати, название винодельни происходит от арабского Rabidh-Allah — "Река Аллаха". 

Каберне Коктебель марочное 1994 г. Сортовая черная смородина, замша и легкая кожа; потом, внезапно, очень интересный, тонкий и приятный запах напитка «Байкал» (конечно, каких-то специфичных полевых трав, но «Байкал» — это более понятно и для меня, и для вас). В развитии ароматики появляются вишневая косточка и зеленые ноты. Тонко, изящно.

Тело легко-среднее, со свежей кислотностью, которая усиливается в развитии. Несколько не хватает объема и плотности. Как раз то, что в массовом сознании ассоциируется с итальянским стилем. Чувствую, как вино сковано маленьким объемом портвейнового бокала, — но в полевых условиях другого нет.

Очень интересно и элегантно, ломает стереотипы о крымских сухих. Если калибровать по моему дегустационному опыту Италии, будет где-то 86/100.

Цена на полке в Крыму — 420 р.

Внешние оценки: 15,5/20 (85/100) от Александра Милицкого. 

Все возможные орехи, трубочный табак, сливочная помадка, орехово-сливочный десерт, запеченное яблоко, апельсин равно во вкусе и аромате. Она сливочно тает во рту — совершенно новый для меня опыт при потреблении вина. В послевкусии — сливки, орехи, яблочный штрудель с корицей, ореховое мороженое.

Мало того, что я не специалист по мадерам, они мне как жанр, обычно, выразительно не нравятся, поэтому с оценками будет сложновато. Пусть будет 95/100.

Внешние оценки: 19/20 (98/100) от Дениса Руденко.

Двоякие чувства. С одной стороны — безграничный восторг. С другой — досада от того, что мы с Милицким распивали это за столиком, застеленным клеенкой, под трешевую русскую попсу из прибрежного шалмана (например, под замечательную композицию "О, боже, какой мужчина!"), хотя я предпочел бы пить это вдвоем с дамой сердца у камина где-нибудь на Мазурских озерах.

Да, в продаже этого нет и не будет.

Пост навеян записью Дениса Руденко о курящих винных критиках.

Чем больше вы дегустируете вина — дегустируете вдумчиво, стараясь развить собственный порог чувствительности — тем острее становится ваше обоняние. Если раньше вы не замечали множество запахов, то теперь они — неотъемлимая часть вашей реальности. Самое интересное — вы начинаете различать людей по запахам. И не только людей, но и их настроения. Да-да, почти как в «Парфюмере» Зюскинда.

Многие люди напрасно не верят в действие феромонов. В очень хорошем научпопе по нейроэндокринологии, книге «Стой, кто ведет» Дмитрия Жукова достаточно подробно описываются механизмы действия феромонов. Сами по себе они слабо индуцируют сексуальное или дружеское поведение, но существенно модулируют его, усиливая или ослабляя; при этом внешняя секреция феромонов существенно зависит от функционального состояния (или, говоря бытовым языком, настроения) хозяина этих феромонов.

Обычный человек не распознает запахи других людей. А винный критик — распознает и анализирует. Дайте мне нестиранные футболки моих хороших знакомых, и я определю, кому какая принадлежит. Запахи некоторых людей мне более приятны, чем других. От запахов наших близких нам становится хорошо, даже если мы не осознаем этих запахов. Это, очевидно, одна из причин, почему девушки так любят накидывать рубашки своих мужчин, находясь у них дома.

Феромоны действуют на всех людей. Большинство их не замечает, но винные критики осознают этот запах. Иногда я мысленно отождествляю запахи разных людей с ароматами белых вин. Запах кожи может быть похожим на дубовое шардоне, на совиньон блан или, например, на неприятный сладковатый жасмин. Кстати, подозреваю, что такой запах может быть признаком сахарного диабета. Ароматика кожи ощутимо меняется от настроения человека и — для женщин — от фазы менструального цикла.

Когда я стал осознавать запахи разных людей, то стал понимать, что запах — это сильнейший компонент сексуального образа женщины. Ты можешь понимать, что вы друг другу не подходите, что семьи у вас не получится, но влечение к запаху может быть сильнее всех рациональных аргументов. В книге «Стой, кто ведет» высказывается точка зрения, что привлекательность запахов отражает то, насколько жизнеспособное и здоровое потомство может получиться рекомбинацией ваших ДНК. Но запахи не отражают того, насколько вы подходите друг другу характерами.

Биология, бессердечная ты сука.

Портвейн белый крымский «Массандра» марочный 3-летний, продукция головного завода марочных вин «Массандры» в Ялте, NV (на украинской этикетке винтаж не указан, но предположительно 2010).

Заказал в кабаке наудачу на разлив. Принесли, попробовал, офигел и попросил принести бутылку.

Аромат мягкий, но массивный; выразительный персик, абрикос, сливки, сливочный десерт, земляника (!); нет ни малейшей спиртуозности. Очень сбалансированный и гармоничный. Тело средней плотности, свежая кислотность, грейпфрут, красный апельсин. Длинное послевкусие с кофе, карамелью и медом.

Я не специалист по белым портвейнам, поэтому мне тяжело их оценивать, но это очень сильно. Пусть будет 93/100. До сегодняшнего дня я не верил, что «Массандра» может такое произвести. А вот.

При этом полный, фантастический провал в маркетинге. Никакого дифференцирования по линейкам или коммерческим названиям. Надо долго разглядывать этикетку и контрэтикетку и быть в теме организационной структуры «Массандры», чтобы хоть что-то понять. Без друга, большого поклонника крымских вин, я бы не справился. Винтаж на украинской этикетке вообще не указан, хотя для марочных вина у «Массандры», вроде, не делаются бленды разных винтажей. Человек с моим уровнем винной подготовки не cможет разобраться, что это вино заслуживает особенного внимания среди других позиций «Массандры» на супермаркетной полке.  

Esse Riesling 2012. Первое вино явственно международного стиля от «новых виноделов», которое я попробовал в Крыму, — до этого пили только продукцию советских «зубров».

Ну что, это круто. Ярко сортовой аромат: минералы, нефтепродукты (для тех, кто не в теме — это плюс), гудрон, вторым тоном — полевые цветы и зеленое яблоко; чуть-чуть спиртуозности. Классическая Австралия, вроде Villa Maria Private Bin, например.

Тело внезапно полное (привет, климат Крыма!), сильно полнее привычной нам Новой Зеландии и даже чуть полнее Австралии, кислотность сбалансированная, ниже привычной нам для рислингов. Сначала — жесткие минералы, грейпфрутовая цедра; лимона/лайма меньше, чем в Новой Зеландии, но в развитии (или с нагревом бокала?) усиливаются. Потом появляется и усиливается нота белого меда. Долгое свежее послевкусие.

Перед поездкой как раз откалибровал себя по нескольким рислингам Австралии и Новой Зеландии с оценками от WS, поэтому в своей оценке уверен. Потеряло пару баллов из-за чуть недостаточной кислотности, итого — 87/100.

Было куплено в магазине в Феодосии за 450 рублей. У Крыма как у терруара есть огромный нереализованный потенциал.

Chateau de Beauregard-Ducourt 2010. Возлагал большие надежды как на «дойную корову» продаж и дегустировал, чтобы принять решение о проведении акции. Правобережное бордо с рейтингом 85/100 от Wine Spectator за 800 рублей в рознице было бы очень хорошим соотношением цены и ценности. Бордосский терруар Entre-deux-Mers, 80% мерло, 20% каберне-совиньон.

Ну что — это оказалось такое классическое бордосское (или типично «северно-старосветное») мерло, как из учебника. Земляника, малина, чуть вишневой косточки в аромате; тело легко-среднее, водянистое, но с хорошей кислотностью, — от базового пино нуара отличают только таннины. Похоже на пино даже визуально. Базовое ореховое-замшевое послевкусие. Сильно проще, чем я ожидал. Бархатной бордосской текстуры нет и в помине.

В Wine Spectator пробовали его год назад, поставили 85/100, отметили черную вишню, табак и анис. За год, в принципе, могло несколько увясть, родив землянику в аромате. На сайте производителя указаны рейтинги 15,5/20 от Decanter (это те же 85/100) в 2012 году и 14/20 (в переводе на человеческий язык — 80/100) от Bettane-Desseauve в 2013 году. Заслуживает уважения, что производитель не постеснялся привести эту оценку на своем официальном сайте.

Wine Enthusiast дает 84/100, называет «закрытым». Пробовали они в январе 2013, — увы, вряд ли оно уже раскроется.

Вряд ли, прочитав столько рецензий, смогу сохранить объективность. Тем не менее, всеми силами пытаюсь представить, что я на слепой дегустации, и не знаю ни о цене, ни о терруаре. Вроде получается; ставлю 84/100. Акции не будет.

Chateau Vartely Muscat Ottonel Ice Wine 2009. Не знаю, дело ли в заниженных ожиданиях или в фантастическом отношении ценности к цене, но ощущение такое, будто в вещах умершей родственницы случайно нашел бриллиантовое колье. Вино очаровало с момента извлечения пробки — по комнате разлился густой, но совершенно не приторный запах белых цветов, кураги и абрикосового джема. Сахар компенсируется очень высокой кислотностью — огромный потенциал для развития в бутылке, можно закладывать на десять и более лет. Ты боишься, что будет засахарившейся мед с виноградным сиропом, а вместо этого кислотность — при 215 граммах сахара на литр — приятно пощипывает тебе язык, как сочная курага. Затем в аромате появляется тонкая травянистая, совершенно совиньон-бланная нота. Боже, я в райском саду. 89/100.  

Collegium Wirtemberg Blanc de Noirs 2010 Württemberg. Никогда до этого (shame on me!) не пробовал тихий блан де нуар и взял скорее из любопытства; пока ехал домой, мне представлялось тяжелое, приторное белое вино с недостаточной кислотностью и густым ароматом белых цветов, лилий. Примерно как известные духи Funeral от Demeter: запах смерти, запах похорон. Нет-нет, это были опасения, а не предвкушение — я далек от фроммовской некрофилии.

Оказалось всё с точностью до наоборот.

Это не пино нуар, а бленд из черного рислинга (schwarzriesling, он же пино менье) и троллингера (название происходит от Tirollinger, но сейчас сорт активно возделывается в Вюртемберге, а не в Тироле). И это очень похоже на рислинг.

Высокая кислотность, очень много лимона и лайма (надеюсь, естественного; перед этим пробовали Фанагорию NR Совиньон Блан; это был тот случай, когда по вкусу вина понимаешь, как оно было изготовлено: множество степеней оклейки и фильтрации, а потом от души добавлено лимонной кислоты), зеленое яблоко, нотка грейпфрута во вкусе. Продолжительное лимонное послевкусие. Просто, аскетично; не резная готика белого песчаника эльзасских рислингов, а, скорее, простоватые каменные громады замков Рейна. И эта простота не лишена эстетики — «Кольца нибелунгов», музыки Вагнера, свадебных пиров из немецких рыцарских романов. Оно прямое, но не крестьянское; это прямота аристократа-воина. 83/100.

Блан де нуар — это белое вино из красного винограда. Белое вино делают брожением виноградного сока, отделенного от кожуры; красное — брожением мезги, сока с кожурой. Сок большинства красных сортов прозрачный; следовательно, из красного винограда можно делать белое вино. Блан де нуар из пино нуара и пино менье используется при производстве классического шампанского.

Новый Свет 2007 полусухое: очень полнотелое, массивное, солнечное, очень крымское по духу — напоминает, как ни странно, белые крымские портвейны. Кислотность чуть ниже средней. Аромат сначала очень эфирный; через несколько минут эфиры перестают доминировать, их заменяет мультивитаминный сок. Апельсины, маракуйя, бананы и, кажется, лилии, розы и нарциссы. Удивительно, но кажется более ярким и более фруктовым, чем Новый Свет брют. 

Исключительно оригинальное, самобытное, ярко-терруарное игристое вино, не похожее ни на одну другую позицию. Шардоне, пино фран, алиготе, рислинг. Пожалуй, по формальным критериям можно дать 85/100, но пить обязательно стоит — как минимум, из-за оригинальности.

Salentein Pinot Noir 2010 Reserva Valle de Uco: малиновый джем, черника, черноплодная рябина, молочные ноты (вторичное брожение, ага — запах малиново-черничного мороженого) в аромате; чернослив, земляника во вкусе; очень танинное, с хорошей кислотностью. В пино нуаре всегда ждешь зеленых нот, травянистости, — а их нет, но и не надо. Очень выразительно, очень мощно; чуть не хватает сложности. Потенциал для развития в бутылке. За свою цену — около 900 рублей у нас в рознице — просто исключительно хорошо. Тот тип пино, который sex in a glass, по известному определению Мэдлин Триффон.

Оценка WS для винтажа 2009 года — 87/100. А тут могут быть даже все 90.

Valentin Bianchi Pinot Noir 2010 Mendoza — куда слабее, нельзя даже сравнить. Водянистое, вяло-компотное, хоть и без явных дефектов. Обычный слабый пино нуар, пить можно, но не стоит. Нельзя дать больше 79/100. Несмотря на элегантную этикетку, это вопиющая посредственность.

И еще раз убеждаюсь правильности «принципа Паркера»: обращайте внимание в первую очередь на производителей, а уже потом — на терруары и винтажи.