Почему так получилось, что в Италии мы видим развитие регионов, которые раньше не были на слуху, а в Испании почти ничего нового за последние 20 лет не возникло - все те же Риоха, Приорат и Рибера дель Дуэро? Или все есть, просто не так очевидно?

Действительно, если говорить об Италии, то за последние лет 10 она сделала огромный шаг в узнавание на мировых рынках. Если в 2000 году ещё даже Сицилия (вспомним о Южной Италии) не была признанным регионом хорошего качественного виноделия, то про Апулию, Кампанию, Базиликату, мы могли говорить только про единичные отдельные неплохие винодельни. Всё остальное находилось глубоко во 2-3 эшелоне, и говорить о серьёзных хороших винах из Южной Италии не приходилось. Но за последние 10 лет Сицилия уже стала грандом виноделия, где появляются уже свои имена, персоналии, уровни мировой известности. В первую очередь — это винодельни со склона вулкана Этна, которые работают с местными Нерелло Маскалезе, Нерелло Капуччо, с белыми винами из Карриканте и других сортов. Многие из них получаются изящными, деликатными, утончёнными, про которые можно говорить часами. Впрочем, Сицилия всегда считалась довольно серьёзным регионом виноделия. А вот другие южные регионы такие, как Апулия относились раньше к числу таких, которые не могут делать чего-то более серьёзное, чем вино за "пару долларов за литр", которое не должно даже бутилироваться. Оно должно было выпиваться из кувшина на месте, в таверне, путешествующими людьми, и ничего более серьёзного не заслуживало.

Однако, именно виноделы южной Италии за последние годы очень серьёзно подняли качество своего вина, и весь мир на сегодняшний день знает, что Примитиво это не просто родственник американского Зинфанделя, а его брат-близнец, только итальянский. Более того, сегодня итальянские виноделы с полным правом (на уровне законодательства) пишут на своих винах вместо Примитиво слово Зинфандель, потому что формально это один и тот же сорт.

Но вернемся к Испании, о которой, собственно, и был изначально вопрос. В последние лет пять, во многом с подачи Ильи Кирилина, человека, влюблённого в сорт Гарнача, в России стали довольно много говорить о регионе Гредос и винах, которые происходят из этого региона. Несмотря на то, что далеко не все винные эксперты (и я в том числе) разделяют увлечение этим сортом, нельзя не отметить, что действительно, качество вин из него в Испании за последние годы не просто выросло, а радикально поменялось. Сейчас можно встретить из этого сорта не просто "чистые, но очень простые, чуть деревенские вина", а очень даже тонкие, богатые, интересные, с большим потенциалом для развития и старения. И Гредос - как раз один из тех регионов, что "внезапно возник". Но не он один - все больше встречается красивых вин из Гарначи из Монсанта, Наварры и Арагона,

Помимо Гарначи нельзя не упомянуть о еще одном сорте, который многие хорошо знают, но который фактически "возродился" из почти забвения в последние годы именно в Испании несмотря на то, что растёт он не только здесь, но и во Франции и многих других странах. Это сорт, который во Франции называется Мурведр, а в Испании известен как Монастрель. С ним вышла очень интересная история: он долгое время был сортом второго плана для вин из нескольких сортов. Почти никогда он не играл ведущей роли и из него делали не так много полноценных 100% моносортовых вин, которые заявляли бы на рынке этот сорт сам по себе. Однако, примерно 7-8 лет назад, один из довольно крупных регионов Испании, который называется Хумилья, сделал ставку именно на этот сорт. Так получилось, что он очень хорошо подходит для местного климата и из него стали получаться очень мощные, плотные, чуть сладковатые вина, с богатой черносливовой, подсушено-вяленой вишнёвой, слегка джемовой ароматикой. Сорт очень хорошо принимает на себя выдержку в дубовых бочках, дает полные, густые, интенсивные, не очень кислотные вина, которые легко нравятся самому широкому кругу потребителей.

Ну и, наконец, говоря о "возрождении имен регионов Испании" нельзя не вспомнить о Кариньене, регионе в автономном сообществе Арагон. Десятилетиями здесь производили вина из Гарначи и Кариньяна, сорта, который выращивается в Испании под несколькими именами, среди которых наиболее известны Масуэло, как второстепенный сорт для купажей в Риохе и Самсо в Каталонии. До недавнего времени Кариньене в винных справочниках отводилось не более чем "упоминание одной строкой", среди "прочих регионов Испании". Но последние 2-3 года многие ведущие мировые критики обратили на эту зону особое внимание - в 2021 году большой обзор вышел в британском журналах Декантер и Вайн Энтузиаст, статьи появились на порталах Дженсис Робинсон, Сары Джейн Эванс и других специалистов. И это произошло не "просто так" винодел Хорхе Наваскуэс показал высочайший класс работы с этим сортом на этой территории и, фактически, вернул Кариньену на винную карту страны. Он говорит: "Я не сомневаюсь, что этот виноград в будущем станет одним из лучших испанских сортов. Кариньена готовится и становится сильнее, чему помогают ее способности противостоять оидиуму и глобальному потеплению". Хорошая уверенная кислотность и качественная структура танинов, которые особенно хорошо проявляются в винах со старых лоз, обеспечивают винам не только полноту и насыщенность, но и известную свежесть, изящество и долголетие.

Так что, действительно, если говорить о сегодняшнем виноделии Испании, то период некоторого застоя и стагнации пройден и в самых разных регионах начинают проявляться ростки нового и очень интересного виноделия - есть что пробовать и чем интересоваться.