30.03.2015 18:55
Александр Милицкий, wine@grozdi.ru

«11 простых правил...», или сеанс последующего разоблачения

Этот текст, опубликованный на сайте «Росконтроля» 17 марта за подписью некоей «Светланы Морозовой, маркетолога», прошелся по Рунету разрушительным ураганом. На данный момент одно только число ссылок на него из «Фейсбука» уже подобралось к 1200 и продолжает расти. И теперь каждый блоггер у нас точно знает, что, чтобы отличить хорошее вино от плохого, а плохое — от подделки, надо капнуть туда глицерина и сыпануть щепотку соды. Сказать, что я в ужасе, - значит не сказать ничего.

Понятно, что люди любят всевозможные «простые правила» и прочие лайфхаки, - нам всем, руку на сердце положа, хотелось бы верить, будто решение той или иной непростой проблемы может быть достигнуто без нудного обучения и тяжкого обретения опыта, а просто одним щелчком пальцев. Правда, люди, которые в это верят, отчего-то не задумываются о причинах, по которым автор брошюры «Пятнадцать простых способов стать миллионером» вынужден мотаться со своими лекциями по провинциальным домам культуры вместо того, чтобы попивать мохито на борту собственной яхты где-нибудь на рейде Ла-Валетты. Но это нормально.

Пресловутые «11 простых правил...» искренне восхитили меня своей абсолютной и эталонной бредовостью. Среди них нет ни одного (в скобках, прописью: ни одного), которое соответствовало бы истине. Поэтому я счел необходимым произвести детальный разбор данного текста, - подробно и по пунктам.

Итак, - поехали.

«Учитывая, что даже в хороших супермаркетах часто попадаются подделки, а в нашей семье принято выпить вечером бокальчик-другой, я выработала для себя ряд правил, по которым можно довольно точно определить — качественный ли напиток или изготовлен где-то в подвале «на малой Арнаутской»».

Это еще не сами «пункты», а всего лишь преамбула, - но в ней уже содержится вранье. После того, как в 2005-м году с потом, кровью и многочисленными сопутствующими жертвами была внедрена ЕГАИС («Единая государственная автоматизированная информационная система»), отслеживающая судьбу каждой бутылки от линии розлива или таможенного терминала до кассы магазина, - купить поддельное вино в России практически невозможно. Ни в одном приличном магазине, не говоря уже о супермаркетах, подделок нет как класса. Да, - там хватает посредственных и даже откровенно дрянных по качеству вин, - но это вполне аутентичные вина, - пусть даже посредственные или дрянные.

Вообще вокруг подделок, фальсификатов, «порошкового вина» и прочих подобных вещей ходит столько городских легенд, не имеющих ничего общего с реальностью, что в самое ближайшее время я, пожалуй, напишу об этом отдельную статью. А пока просто запомните это как данность. Купить поддельное вино в легально работающем магазине на территории России — практически невозможно. Но перейдем уже к самим «пунктам».

На украиноязычной этикетке "Массандры" невозможно найти год урожая. А на русскоязычной - адрес завода, где было произведено вино.

«Внешний вид

1. Этикетка должна обязательно содержать информацию о стране-изготовителе, заводе, на котором произведено вино, его составе, содержание спирта, сахара, других ингредиентов и дату изготовления.»

Из всех «пунктов» этот — единственный, в котором есть хотя бы некая доля правды. И то минимальная, т.к. в разных странах и на разных винодельнях существуют довольно различные правила и традиции размещения информации на этикетках. Не будем обсуждать разнообразную тропическую экзотику, а ограничимся хотя бы хорошо знакомыми нам винами Крыма.

Скажем, украиноязычные этикетки «Массандры», под которыми до сих пор можно купить вина этого производителя в Крыму, не содержат указания на год урожая. Причем относится это не только к ординарным винам, но и к марочным (этим, впрочем, грешат и многие другие производители). На этикетках, под которыми массандровские вина поставлялись и поставляются в Россию, винтаж проставлен; зато по ним невозможно определить, на каком заводе произведена конкретная бутылка. Везде указан ялтинский адрес центрального офиса объединения, в то время как «Массандра» - это девять разных заводов, разбросанных по всему Крыму, причем у каждого — свои виноградники.На ординарном белом столовом сухом вине от «Шато Кот де Сен-Даниэль» не указаны сорта винограда, из которого оно произведено. Содержание сахара также указывают далеко не все производители. Причем, отмечу, речь идет о безусловно аутентичном вине, репутация производителей которого никаких вопросов заведомо не вызывает.

Дату розлива видите? А она там есть. Маленький желтенький штампик поверх текста чуть выше штрих-кода.



«2. Дату изготовления штампуют на этикетке отдельно, а не печатают вместе с остальной информацией.»

Первый же вопрос, который возникает к автору, - а что вообще понимается под «датой изготовления»? Год, который указывается на этикетке, - это винтаж (т.е. год урожая винограда, из которого сделано вино) или, для шампанского, обычно ассамбляж (год составления купажа, идущего на шампанизацию). Их как раз печатают вместе с этикеткой типографским способом, а не «штампуют отдельно».

«Штамповать отдельно» могут дату т.н. «оформления бутылки», которая, - сюрприз! сюрприз! - юридически обычно и является «датой изготовления», когда на бутылку клеют этикетки. Не год урожая, не год ассамбляжа и даже не дату розлива. Точнее, с датой розлива она совпадет для ординарных и марочных вин, но будет на годы отличаться для коллекционных.

Дело в том, что вино — продукт, в большинстве стран облагаемый специальным налогом — акцизом. Этот акциз взимается тогда, когда вино считается «готовым» и направляется в продажу. Но готовность вина — понятие довольно условное. Можно выдержать его несколько месяцев в стальных танках, после чего разлить в бутылки и пустить в продажу в качестве ординарного, - оно окажется «готовым». А можно после этого перелить в дубовые буты и оставить в них выдерживаться еще несколько лет, - и потом в любой момент начать его продавать как марочное, - и оно тоже будет «готовым».. А можно разлить по бутылкам, которые после заложить в подвалы винодельни лет на 10, 20, 40 или 60, - таких примеров немало. И «готовым» оно в любом случае станет тогда, когда его отправят в торговую сеть, - а до того момента нет, сколько бы лет ни прошло.

Но если обязать винодельню сегодня платить акциз за вино, которое поступит в продажу только через полвека, - любая винодельня разорится. Поэтому акциз взимается непосредственно перед тем, как вино поступит в торговые сети, - в момент, когда на бутылку наклеивают этикетку. Именно этот момент и считается «датой изготовления» конкретной бутылки. Акцизную марку наклеивают тогда же. Эту дату, отметим, нередко лепят штампиком «вместе с остальной информацией»; зачастую — поверх нее (например, на контрэтикетке поверх прочего текста).

В общем, какой бы из вариантов ни имелся в виду автором, - в любом случае написана явная лажа.

"Подделка"? Нет, - просто у дизайнера фантазия разыгралась.

«3. Качество печати этикетки должно быть высоким. Никаких размытостей, нечеткого шрифта и другого полиграфического брака.»

Это, конечно же, - полный бред. Этикетки бывают самыми разными по полиграфическому исполнению, - особенно это касается т.н."гаражистов", выпускающих вина в маленьких хозяйствах небольшими партиями. Некоторые из них вообще печатают этикетки на принтере. Более того, - даже у достаточно крупных хозяйств встречаются этикетки, специально стилизованные под кустарное исполнение, сделанные с "рукописными" написями, из "оберточной" бумаги и т.п.. Это всего лишь элемент дизайна, зависящий исключительно от фантазии авторов.

«4. Этикетку, наклеенную где-то в подвале вручную, легко отличить, если посмотреть бутылку на свет. Будут видны неровные разводы клея, вместо аккуратных ровных линий.»

Качество и внешний вид клеевого слоя вообще никак не связано с качеством вина. На разных предприятиях стоят рызные технологические линии; в маленьких хозяйствах действительно могут клеить этикетки "вручную в подвале", - в самом прямом смысле этого слова, - действительно в подвале и действительно вручную. Притом, что вино окажется великолепным.

Фирменная коктебельская бутылка с логотипом, отлитым в стекле. Но основная часть продукции выпускалась в обычных.

«5. Далеко не у всех вин одинаковая тара. Многие производители стараются дополнительно защитить себя, используя неровные или асимметричные бутылки, а также нанося на стекло какие-либо знаки. Если вы часто покупаете один и тот же напиток, то можете почитать на сайте производителя обо всех «фирменных» знаках. Подделывать их, как правило, невыгодно и сложно. Особенно, если речь идет не об очень дорогом вине.»

Очень часто недорогие и притом качественные вина продаются в "вычурной" нестандартной таре. Например, завод "Коктебель" в Крыму долгие годы разливал вина в собственные бутылки с вытесненным на них логотипом. При этом их великолепные марочные мадеры и портвейны возрстом в 7 - 9 лет продавались в уже российском Крыму по цене около 150 рублей за бутылку. В то же время, однако, те же самые вина продавались и в самых обыкновенных бутылках без каких-то различимых признаков. Причина этому проста: технологический процесс розлива никак не может зависеть от наличия или отсутствия на складе "фирменных" бутылок. Более того, в наших условиях фирменные бутылки — как правило, не нерушимый закон, а результат эксперимента маркетологов, который не всегда длится вечно. И если их запас закончился, а новая партия еще подойти не успела или вовсе не планируется, - никто не будет останавливать розлив, а будут разливать в то, что есть под рукой.

Понятно, что J.P.Chenet вряд ли откажется от фирменного «гнутого горлышка» и не станет разливать свою продукцию в обычные бутылки. Но вот насчет всех остальных я бы не зарекался.

Белые вина образуют налет на стенках куда как слабее по сравнению с красными. Но в этой бутылке херес провел 15 лет.

«Содержимое

1. Еще до того, как открыли бутылку, направьте ее на свет и резко переверните вниз горлышком. Если появилось много осадка, это должно вызвать подозрение. В дорогих выдержанных винах немного осадка быть может, но он не должен покрывать все донышко. И даже если он есть, то после взбалтывания очень быстро опускается на дно.»

Это, мягко говоря, - бред. Даже белые вина, долго пролежавшие в бутылке, покрывают ее стенки изнутри характерным налетом. Что же до красных вин, в которых куда выше содержание природных красителей, танинов и прочих вполне натуральных ингредиентов, - если хранить их при комнатной температуре, то характерный и очень хорошо различимый налет на стенках может появиться уже и года через два, - что для вина совершенно не срок.

Более того, в коллекционных винах при длительном бутылочном хранении образуется т.н. винный камень, который выглядит как довольно крупные темные хлопья. Если встряхнуть такую бутылку и посмотреть на свет, она будет напоминать взбаламученный чайник с плавающими в нем листьями заварки.

При этом не надо думать, будто подобные коллекционные вина — это что-то совершенно особенное, дорогое, эксклюзивное и недоступное простым смертным. «Коллекционным», по принятой в СССР терминологии, называется вино, которое с момента розлива успело провести в бутылке не менее трех-пяти лет (у разных производителей приняты чуть различающиеся нормативы). Скажем, если вы пять лет назад были в Крыму, привезли оттуда бутылку местного портвейна, купленного за ~100 - 150 рублей на наши деньги (а он там тогда именно столько примерно и стоил), - то это вино, до сих пор сохранившееся в вашем шкафу, является самым что ни на есть коллекционным.

Этот красный портвейн хранился в бутылке при правильных условиях шесть лет. При комнатной температуре аналогичный эффект достигается года за три.

«2. Обратите внимание на пробку.  Она не должна крошиться и плохо пахнуть. Это признаки неправильного хранения и испорченного напитка.»

После длительного подвального хранения пробка, - если она не была залита сургучом, - может снаружи приобрести неэстетичный внешний вид и посторонние запахи в результате воздействия повышенной влажности и, например, грибка. Само по себе это не является признаком испорченности вина, хотя и может на него указывать. При вскрытии старых коллекционных вин, пролежавших в бутылке 20 - 30 - 40 лет или больше, пробка будет крошиться с высокой степенью вероятности, - если, конечно, вино не подвергалось за это время переукупорке. Для вскрытия таких бутылок, чтобы крошки от пробки не засорили вино, существует специальный инструмент, называемый "цыганским штопором". А специфические и не всегда приятные "химические" запахи у пропитавшейся с внутренней стороны вином пробки - могут встречаться и, например, через 10 лет бутылочного хранения портвейна. Это вполне нормально для выдержанных колекционных вин.

Этот инструмент профессиональных сомелье специально предназначен для вскрытия крошащихся пробок

Более того, не так давно мне, например, доводилось дегустировать ординарное сухое пино-нуар 2013 г. от севастопольского винодела Павла Швеца. Непосредственно после вскрытия и пробка с внутренней стороны, и само вино имели отчетливую ароматику болотной тины и тухлых яиц, - как известно, за эти запахи отвечает газ сероводород. Меня предупреждали, что этому вину необходимо дать с полчасика продышаться. Вино, необходимо отметить, - оказалось великолепным, - просто ему действительно надо было немного подышать воздухом.

«3. Взболтайте бутылку и налейте немного вина в бокал. Если пена собралась в центре бокала и быстро исчезла — вино хорошее. Если по краям, ее много, и она медленно опадает — оставляет желать лучшего.»

Вообще-то, разные вина имеют разную вязкость, плотность, силу поверхностного натяжения и прочие физические характеристики, от которых зависит образование и стойкость «пены». Точно также если вино слегка взболтать в бокале, - то какие-то образцы стекут вниз без особого следа, а какие-то — образуют на стенках бокала характерные «ножки» маслянистого вида. С качеством вина это абсолютно никак не связано, а зависит от уровня содержащегося в нем алкоголя, сахара, кислот и других веществ.

Но взбалтывать вино в бутылке до образования пены я бы не советовал. Даже если оставить в стороне спорные теории о том, будто это «вредно для структуры вина», - вы так поднимете со дна весь осадок и винный камень, от которых долго потом будете отплевываться.

«4. Проведите "глицериновый тест". Налейте в бокал вино и добавьте в него глицерин (пропорция 5 к 1-му). Если вино подделка — глицерин поменяет цвет.»

О! Опять это знаменитое и мифическое «поддельное вино»! Жаль, что автор текста не конкретизирует, что именно под этим термином понимается. Если не связываться с откровенным криминалом, то единственный возможный вариант подделки, с которым теоретически реально столкнуться в России, - это купить дешевое вино с переклеенной этикеткой под видом более дорогого (от другого производителя или другого года урожая). В московском супермаркете подобного не встретишь, - но такое, в принципе, возможно, если покупать бутылку для коллекции с рук. Ну, - и в Крыму, где ЕГАИС пока еще не действует, я лично с подобным столкнулся минувшим летом. Это был единственный за последние по времени десять лет, когда я в России напоролся на подделку. Под видом коктебельской коллекционной мадеры урожая 1954 года мне продали коктебельскую же коллекционную мадеру же, - но урожая 1986 года. У меня есть смутное подозрение, что люди, на полном серьезе читающие «11 простых правил...», разницы бы не уловили.

И меня восхищает святая вера автора текста в интеллектуальные способности капли глицерина, которая, оказывается, - умнее читателей текста. Представляете, - читатели сами подделку опознать без посторонней помощи не могут, а капля глицерина, - стоит лишь переклеить этикетку на бутылке, - тут же поменяет цвет. А если не переклеивать, - не поменяет. Суперкомпьютер, практически.

Если же говорить серьезно, вино, - как «настоящее», так и «поддельное» содержит в себе алкоголь, сахар, кислоты и ароматические вещества. Объясните, пожалуйста, исходя из школьного курса химии, в результате каких химических реакций и с какими из этих компонентов цвет глицерина останется прежним в случае «настоящего» вина и изменится в случае «поддельного». А я запасусь попкорном и с интересом послушаю.

"Опять двойка?.."

«5. Еще можно в бокал с вином кинуть щепотку соды. Натуральное вино никак на соду не отреагирует.»

Во времена моего детства существовал популярный рецепт «домашней газировки» из подручных средств. Надо было смешать чайную ложку сахара, трехкопеечный пакетик лимонной кислоты и щепотку соды. Если эту смесь залить водой, - получалась кисло-сладкая газированная жидкость с лимонным привкусом.

Любое вино имеет определенную кислотность. Сода - щелочь. При встрече щелочи с кислотой происходит знакомая из школьного курса неорганической химии - всем, кроме двоечников, - реакция нейтрализации. В результате выделяются пузырьки углекислого газа. Если вы кинули в жидкость щепотку соды, и никакой реакции не произошло, - значит, жидкость оказалась либо pH-нейтральной, - как, например, дистиллированная вода, - либо щелочной, - как, например, химическое средство «Крот» для устранения засоров в канализационных трубах. Но уж, совершенно точно, никак не вином, - неважно, «настоящим» или «поддельным», хорошим или плохим.

Более того, - всякий, кто пишет бред про «щепотку соды», - ни разу в жизни сам не бросал щепотку соды не только в вино, но хотя бы в варящееся в тазу в вишневое варенье.

«6. И последнее. Если попробовав вино, вы почувствуете привкус спирта — значит перед вами вино очень низкого качества или фальсификат.»

Возможно, для кого-то это станет открытием, но вино — сюрприз! сюрприз! - содержит в себе, помимо прочего, еще и этиловый спирт, он же алкоголь. В некоторых крепленых винах его содержание может достигать 16 или даже 18 процентов объема, - всего лишь примерно вдвое ниже, чем у водки. Наверное, удивительно, если в напитке, содержащем столько спирта, - он будет ощущаться во вкусе и аромате. Не, ну правда же, - с чего бы?

На самом деле, наличие или отсутствие привкуса спирта (на языке дегустаторов это называется "спиртуозностью" или "спиритуозностью") может говорить о качестве вина в некоторых случаях, - особенно если речь о легких сухих. Однако для большинства крепких вин, - таких, как хересы, мадеры, портвейны, - та или иная спиритуозность практически всегда характерна, - что и неудивительно.

На этом подробный иллюстрированный разбор «Одиннадцати простых правил...» можно считать благополучно завершенным. Как легко видеть, ни одно из них не соответствует истине.

Правильный рецепт

Насколько я помню, этот же текст мне уже попадался где-то в соцсетях несколько месяцев назад, - по крайней мере, про глицерин и соду там точно было. Тогда мы над ним незлобиво поржали в духе «Мир идиотов причудлив и разнообразен». Однако в нынешней его реинкарнации было два момента, которые не могли оставить меня равнодушным.

Первый — чудовищная эпидемия ссылок и репостов, принявшая совершенно ужасающий характер. Как я уже написал в начале этой статьи, среднестатистический «человек с улицы» искренне верит, будто в природе существуют простые сокровенные рецепты, знание которых способно сильно облегчить жизнь и заменить собой долгие годы учебы или практического обретения опыта. Такие рецепты, действительно, существуют. Например, чтобы быстрее высушить промокшие ботинки, их надо набить скомканной газетой, а справиться с заедающей застежкой-«молнией» будет проще, если натереть ее парафиновой свечкой. Но эти рецепты известны всем, - и по-другому и быть не может. А вот так, чтобы все было просто и легко, и об этом притом никто не знал, - такого в природе не бывает. Увы.

Второй — поза «автора» этого материала, который, - уже после того, как его ткнули носом в комментариях, продолжал утверждать, что «я, дескать, не сомелье, а просто делюсь личным опытом, который не подводил». Что личного опыта там не было ни грамма, мы уже выяснили, - но упорство доставляет.

С нетерпением жду, как Светлана Морозова поделится "собственным опытом, который не подводил", например, о методах контрацепции. В духе "наилучшей защитой является предварительно введенная в вагину долька лимона"; "дополнительным способом предохранения может служить календарный, - в полнолуние вероятность зачатия минимальна"; "вы наверняка избежите нежелательной беременности, расположившись во время секса головой на восток" и "хороший эффект также оказывает христианская молитва и ритуалы культа вуду". Только, чур, чтобы действительно на собственном опыте, - а не как с глицерином и содой.

В завершение остается ответить на один вопрос, который наверняка возник у читателей. Если все эти «11 правил...» являются бредом, - то как же, в результате, выбрать хорошее вино?

Ответ на этот вопрос очень прост, но вам он, увы, не понравится. Единственный реальный способ выбрать хорошее вино — это знать, что покупаешь. Не связываться с производителями, которые гонят свою продукцию из дешевого импортного «балка», купленного на спотовом рынке. Узнать, что такое винные рейтинги, и что означают эти цифры. Следить за результатами конкурсов и читать дегустационные отчеты.

Да-да, увы, - лайфхаков в природе не существует. Чтобы не напороться на туфту, - придется потратить некоторое время и кое-что узнать, - конечно, если вас интересует результат. И никакими «11-ю простыми правилами...» обойтись тут не выйдет.

Обсудить: | Поделиться:  

Читайте также на «Грозди.ру»

Обсуждение

 


Употребление алкоголя противопоказано лицам, не достигшим 18 лет, и беременным женщинам. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
© «Грозди.Ру. Все о вине» 2009—2017
Powered by State-of-Mart Solution, 1997—2017
Rambler's Top100