30.07.2015 15:53
Александр Милицкий, wine@grozdi.ru

Итоги слепой «Битвы мадер» - Крым против Мадейры

Пожалуй, любой наш любитель мадер, пусть даже он по отдельности и перепробовал все доступные ему образцы, - хоть раз в жизни задавался вопросом о том, насколько мадеры Крыма вообще аутентичны термину "мадера", - и как они с оригинальными португальскими мадерами соотносятся по качеству. А значит, - необходимо было проверить это экспериментально в максимально объективным образом.

Мы уже проводили подобные слепые эксперименты, - такие, как "Дуб против стекла", - и результаты их неизменно оказывались любопытными и, безусловно, заслуживающими внимания.

В этот раз, по моему предложению, мы столкнули вслепую пять пар образцов. В каждой из них один экземпляр был из Крыма, а второй - с самой что ни на есть португальской Мадейры. Крымскую часть сета формировал я, а португальскую - Денис Руденко, - уже будучи знакомым со второй половиной сета и подбирая свою часть так, чтобы португальские образцы оказались по технологии, типажу и органолептике максимально сходными.

Дегустация проходила пасмурным вечером в холодной ноябрьской Москве (да-да, я знаю, что неприлично сильно затянул с публикацией ее итогов), - самое подходящее время для того, чтобы пробовать вино, по самой своей природе предназначенное, чтобы согревать тело и душу холодными промозглыми вечерами. Впрочем, в гостеприимной винотеке "Блан де блан" было тепло и уютно, - в полном соответствии с антуражем. Дубовые винные полки, уютные мягкие диваны, - это заведение больше напоминало вычитанный в детских книжках аристократический лондонский клуб, нежели виноторговое заведение. Недоставало, разве что, горящего камина. Ну, - и освещение в дегустационном зале в сочетании с омерзительнейшим качеством бывшей у меня на руках цифровой "мыльницы", к сожалению, не позволило сделать снимки сколько-нибудь приличного качества. Впрочем, - тут дело, скорее, в моей собственной криворуковсти, за что я приношу свои искреннейшие извинения.

Сценарий дегустации был следующим: образцы из каждой пары подавались упакованными в рубашки и разливались в пронумерованные бокалы. Таким образом, каждый участник дегустации пробовал вино "по-македонски", с двух рук, - имея возможность сравнивать вкус и аромат "напрямую", не перебивая его водой или галетами (впрочем, желающие могли и перебить, - все необходимое присутствовало). Упаковку бутылок в рубашки осуществлял сотрудник винотеки, непосредственного участия в дегустации не принимавший, - так что даже ведущие мероприятия сами не знали, какой из образцов под каким номером был подан. Впрочем, они знали хотя бы состав пар, - в отличие от остальных участников. Ведь сет дегустации заранее не оглашался.

Уютная и гостеприимная винотека "Блан де блан"

Прежде, чем снять рубашки с бутылок и узнать, какой же из двух образцов на самом деле был крымским, а какой - португальским, участники дегустации, еще на стадии "кота в мешке", голосовали вслепую по двум вопросам. Во первых, им предлагалось высказаться, какой из них им понравился больше, - "образец номер один" или "образец номер два". А во-вторых, - предположить, кто из них к какому региону производства принадлежит. Результаты, - как это нередко бывает при слепых дегустациях, - доставили впоследствии немало почвы для вдумчивых размышлений.

Дегустационные записи и оценки, публикуемые здесь, принадлежат Денису Руденко, - при всей своей самоуверенности, я не готов претендовать и на долю его компетентности и авторитетности, столь важных для нашего читателя. Оценки самого Дениса даны в 20-балльной системе Руденко, - она у него откалибрована совершенно иначе, чем у Дженсис Робинсон, - хотя, формально, на нее и похожа. Оценки по шкале Паркера приведены в общепринятой системе, - с учетом всех необходимых поправок и редукций.

Для удобства восприятия первым в каждой паре описан крымский образец, а вторым - португальский. На самом же деле, повторюсь, образцы были пронумерованы случайным образом третьим человеком, и ведущие дегустации сами не знали, где какой.

Начало дегустации. Простите за качество, - фотографировал на сапожную щетку

Итак, вот описания и оценки этих пар:

Мадера “Массандра”, Массандра, 2008
Цвет светло-янтарный. Кунжутное масло, замша, жжёный сахар, сушеная груша. Очень простой, прямолинейный аромат. Несколько алкогольно, кислотность в норме, послевкусие непродолжительное. 14/20 (~81/100)
Royal, Madeira Wine Company

Цвет светло-янтарный. Сахарный леденец, сушеное яблоко, курага, карамель, нуга. Тело лёгкое, кислотность умеренная, заметная горчинка. Вкус добавляет к аромату  немного пыльных оттенков, просто, не очень густо, не слишком свежо. Лещина, орехи, цукаты. 14.5/20 (~83/100)

Мадера “Крымская”, Массандра, 2006
Цвет светло-янтарный. Кунжутное масло, замша, жжёный сахар, сушеная груша. Очень простой, прямолинейный аромат. Несколько алкогольно, кислотность в норме, послевкусие непродолжительное. 14/20 (~81/100)
Madera Barbeito Verdelho, 3 y/o
Жжёный сахар, пыль, ананасовые цукаты, цедра грейпфрута. Во вкусе выраженная кислотность, горчинка, чуть алкогольно. Интенсивность аромата и вкуса полные, послевкусие продолжительное, в целом достаточно симпатичное вино. 15.5/20 (~87/100)

Мадера “Коктебель”, Коктебель, 2005
Цвет золотисто-янтарный, полный. Жжёный сахар, яблоко, клеевой корешок книги, чуть-чуть сургуча, немного аптечных тонов, красная рябина, белый перец. Достаточно развитый аромат, меняющийся. Невысокая кислотность, заметно алкогольно, выраженная горчинка. Послевкусие непродолжительное, неплохо, но и не более. 15/20 (~85/100)
Blandy’s Bual Medium Rich, 10 y/o
Цвет янтарный, полный. Дымные тона, дуб, сухая заварка черного чая, курага, цедра апельсина. Очень гармонично, красиво, полно. В теле хорошая кислотность, смолистые тона, дерево, лесной орех, апельсиновая цедра. Послевкусие умеренное. 15.5/20 (~87/100)

Денис Руденко разливает вино. За эту фотографию он меня убьет.


Мадера “Коктебель” марочная, Коктебель, 1999
Каменная пыль, абрикос и миндаль, кунжут, кунжутное масло, подсолнечное семечка, Вкус слегка солоноватый, при этом демонстрирующий сливочные тона,  пломбир, белый перец, сухое дерево, курага. Насыщенное, интересное вино, с умеренно-долгим послевкусием. 16.5/20 (~91/100)
Cossart Gordon Malmsey, 10 y/o
Жженный сахар, лакрица, уголь, сажа, рябиновая настойка с шоколадом и кофе. Высокая кислотность, замаскированный алкоголь, очень симпатично.
16.5/20 (~91/100)

Мадера “Коктебель” коллекционная, 1991
Белый изюм, кунжутное масло, переспелая земляника, хвоя, сухое дерево. Во вкусе чуть солоновато, цедра, желтое яблоко, маслянисто, зрело. Вкус очень полный, алкоголь замаскирован, хорошая кислотность. 16.5/20 (~91/100)
Cossart Gordon Sercial Colheita, 1997
Цвет мутноватый оливково-янтарный. Молочная ириска, шоколад, сырные ноты, замша, сухофрукты, сухая земля, апельсиновый джем, сухофрукты. Полновесно, очень возрастно, высокая кислотность, очень свежий образец с долгим послевкусием. 17/20 (~93/100)

Что примечательно в итогах этой дегустации? Во-первых, необходимо отметить, что выставленный мною крымский образец из последней пары сета был своеобразным ходом троянского коня по голове, - укомплектовать парную вакансию португальским портвейном аналогичного возраста Денис физически не смог бы, - сет просто получился бы слишком дорогим.  Выставляя это вино, я сделал маленькую подлянку еще в одном смысле, - другому аналогичному образцу, - коктебельской коллекционной мадере 1991 г. сам Денис на одной из наших прошлых дегустаций выставил 99/100.

По окончании "Битвы мадер" я отвел его в кулуары и поинтересовался, чем, по его мнению, обусловлено такое существенное отличие в прошлой и нынешней оценках. Денис предположил, что дело в индивидуальных особенностях бутылок, но честно предупредил, что был при этом в дурном настроении. Предполагать его в предвзятости у меня нет оснований, - образцы подавались вслепую, - хотя маэстро его уровня, зная заранее состав пары, несомненно, наверняка мог бы различить, who is who чисто по органолептике. Но, все же, на мой взгляд, это разночтение, скорее, дает нам основания представить, насколько важны для вин такого возраста индивидуальные отличия между бутылками, - включая, в том числе, и условия их предшествовавшего хранения.

Лучше я вам еще раз покажу интерьеры винотеки. Там красиво.

Во-вторых, в слепом и беспощадном народном голосовании на тему "что больше понравилось", в первых двух парах Крым проиграл с разгромным счетом, - 4:14 и 3:15. В третьей паре соотношение было чуть получше, - (5:13), - но и тут разница не выходит за пределы статпогрешности. А вот дальше было забавно. В четвертой паре уже наблюдался паритет (8:10), а в пятой - безоговорочная и разгромная победа Крыма (16:2).

Эти результаты дают нам довольно богатую пищу для размышлений, позволяя сформулировать, как минимум, три рабочих гипотезы. Первая - что крымские мадеры от "Массандры" нравятся публике куда меньше португальских (два первых, "провальных" образца были производства "Массандры", а остальные три - от "Коктебеля"). Вторая - что крымские мадеры "хуже" (в народном понимании) португальских, пока относительно молодые, - а чем они старее, тем лучше (а оценка Крыма неуклонно росла с возрастом вина).

Эта гипотеза, в принципе, не лишена рациональной основы, - мало того, что мадеры в Крыму и на Мадейре делаются из отличающихмя сортов винограда, - так еще и кардинально различна технология. Португальцы крепят свои вина почти исключительно виноградным дистиллятом (исключения можно пересчитать по пальцам); в Крыму же исторически, еще с дореволюционных времен, используется ректификат. Дистиллят, в отличие от ректификата, содержит множество естественных примесей, - и при выдержке они развиваются очень по-разному. Принято считать, что все эти эфирные масла на больших сроках выдержки "вписываются" в фактуру вина, - но вслепую этого вопроса никто всерьез не изучал. Возможно, именно для вин типа мадеры крепление ректификатом дает более благоприятный результат.

Наконец, существует и третья версия. Дело в том, что, если первые образцы при слепом голосовании большинством участников были опознаны как крымские, - коктебельскую мадеру 1991 г. в последней, пятой паре практически все безоговорочно сочли за "португалию". И тут мог сработать довольно забавный психологический механизм. Дело в том, что, при прочих равных, человеку свойственно как "более вкусный" воспринимать напиток, в котором ощущается более высокая сладостность, - это надежно установлено психологическими экспериментами. Португальский образец из последней пары мало того, что был менее сладким, - тут могла запуститься цепная реакция. Он "более вкусный" - значит, это "наверняка Португалия". "Наверняка Португалия" - значит, он "лучше", поскольку это "настоящая мадера". И эффект от "большей вкусности" мог наложиться на восприятие "настоящести", - что и привело к столь разгромному счету. Про когнитивные искажения в восприятии вина я не так давно написал довольно большую статью, - и эта тема, говоря откровенно, требует отдельных серьезных исследований.

В пользу версии о когнитивных искажениях говорит, в том числе, и отличие результатов "народного голосования" от профессиональных оценок Дениса Руденко. Тут можно только вспомнить старый анекдот про "бьют-то не по паспорту", - предпочтения рядового потребятеля вина совершенно не обязаны соответствовать оценкам высоких профессионалов. И мрачная и беспощадная народная любовь к "Изабелле" и прочей "Лидии" - тому хороший пример.

Если же сравнивать не просто сами по себе вина, а соотношение цены и качества, - как это пытается делать Валерия Иванникова, - картинка получается еще интереснее. Крымские вина из каждой пары при формировании сета обощлись мне от двух до четырех раз дешевле тех денег, что Денис потратил, подбирая к ним португальские аналоги.

Обсудить: | Поделиться:  

Читайте также на «Грозди.ру»

Обсуждение

 


Употребление алкоголя противопоказано лицам, не достигшим 18 лет, и беременным женщинам. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
© «Грозди.Ру. Все о вине» 2009—2017
Powered by State-of-Mart Solution, 1997—2017
Rambler's Top100